le métèque sine metu

Roma y... ¡Buenos Aires!

2008-03-03T17:03:00.024-02:00

El dicho dice que todos los caminos conducen a Roma, y, en efecto, a Roma me condujo finalmente el camino que había iniciado al salir de Ezeiza. A esta altura el subtítulo del blog ya ha quedado bastante desvirtuado: el viaje no llegó a durar 365 días -duró once meses- ni fue sólo por Asia -también incluyó algo de África y de Europa. Pero creo que a pesar de todo logré ajustarme bastante al plan original que me había propuesto. Y lo cierto es que cuando salí de Bs As -el 4 de abril de 2007- no sabía si quizás apenas un par de meses más tarde ya tendría ganas de tirar la toalla y bajarme del ring asiático.

Es verdad que la vida de mochilero puede resultar un tanto cansadora, pero también es cierto que es la modalidad de viaje mediante la cual se logra el contacto más íntimo posible con las culturas de los países que se visitan. Sin embargo el cansancio es acumulativo, y después de once meses debo admitir que ya extrañaba mi cultura nativa (mi familia, mis amigos, mis comidas, mi barrio...). Aun así durante estos últimos días del viaje no pude evitar sentirme un poco como el fugitivo que es consciente de la inminencia de su captura... ¡y su inevitable devolución a la prisión!

El viaje cumplió plenamente el objetivo que me motivó a elegir a Asia como destino: ver que tan distintas podían ser las cosas en el mundo en relación con lo que yo conocía, es decir el contraste cultural. Sería ocioso hacer una lista de los lugares, las gentes y las cosas extraordinarias que descubrí, dado que todo ha quedado expuesto en los posteos que fui publicando en el blog.

¿Qué decir de Roma...? Seguramente será poco y nada lo que pueda agregar a todo lo que ya se ha dicho de esta ciudad. Sólo diré que me fascinó. Su arquitectura, sus obras de arte, su cocina...

Estas palabras las escribo desde Bs As sentado en la computadora de casa y son ya las últimas que publico en el blog. Sólo me queda agradecer a todos los que se tomaron el tiempo para ingresar en la página y leer los relatos que fui escribiendo. La intención fue simplemente compartir con los amigos aquello que me fue pareciendo más interesante, y si alguna vez logré entretenerlos un poco, me doy por satisfecho. También les agradezco mucho a todos los que dejaron mensajes.

Bueno gente, un abrazo enooooooorme para todos desde Bs As... ¡y hasta la próxima salida de Le mètéque sine metu!

Fernando

Egipto

2008-02-21T06:44:00.010-02:00

Para alguien que venia viajando solo desde hacia diez meses, podria haber resultado algo dificil tener que incorporarse a un grupo de treinta personas encabezado por un guia, y con una completa imposicion de itinerarios, alojamientos y horarios. Pero por suerte me adapte bien.

El grupo tiene muy buena onda y es muy heterogeneo en cuanto a las edades de sus integrantes (el rango va desde los 16 hasta los 78 anios), y en cuanto a los perfiles: tenemos desde un profesor universitario especializado en historia antigua, y gente que como mama sabe leer jeroglificos, hasta otras personas (como yo!) que casi no sabiamos ubicar a Egipto en el mapa. Al grupo lo dirige Juan Friedrichs, un tipo increible que ademas sabe una barbaridad de egiptologia, e incluso ha integrado una mision que hacia excavaciones arqueologicas aca.

Egipto es un pais muy particular. Del total de su territorio solo es habitable el 20%, el resto es desierto, sin embargo ese 20% es de una fertilidad unica. Pero lo mas increible es que la separacion entre el desierto y la vegetacion no se va dando de una forma gradual sino de un modo inverosimilmente brusco, como si la division hubiese sido trazada con una regla.

El rio Nilo corre de norte a sur del pais y lo parte en dos mitades, a sus orillas es donde crece la vegetacion, que se extiende apenas unos 5 km hacia el interior del territorio, despues empieza el desierto.

La ciudad de El Cairo es completamente monocromatica: tiene el color marron arenoso del desierto. La calidad de su arquitectura es ordinaria, y los edificios de departamentos son de un estilo hibrido. El caos del trafico, la ropa colgada en los balcones y la multitud de enormes antenas satelitales ubicadas en las azoteas terminan de configurar los razgos principales de la cara de esta ciudad. Pero ademas de fea la cara tambien tiene una mueca triste: la pobreza es mucha. Aun asi, la gente logra conservar el buen animo y es simpatica. Tambien es cierto que el acoso de los comerciantes sobre los turistas puede hacerle perder la calma hasta al mas sereno.

Desde que llegue a este pais hay una pregunta que me da vueltas en la cabeza: Que le paso a esta gente? En el pasado lograron construir uno de los imperios mas solidos que haya conocido la historia, hoy en cambio son un pais del cuarto mundo...

Egipto es un pais que nunca deja de sorprender. Cuando uno cree que lo que vio hoy es insuperable, maniana ve algo aun mas increible y pasado aun mas. El efecto que producen en el espectador el tamanio y la calidad arquitectonica de los templos y los monumentos es algo muy dificil de transmitir. No menos que ello impacta su antiguedad. En Egipto cualquier construccion tiene 3000, 4000 o 5000 anios... Un dicho dice: "El hombre le teme al tiempo y el tiempo le teme a las piramides".

Las cuatro ciudades que visitamos (El Cairo, Alejandria, Aswan y Luxor) estan atravesadas por el Nilo. Jamas vi un rio tan lindo. El color del agua es verde oscuro, y sus orillas cubiertas de pasto y sembrados estan repletas de palmeras; las que se ven en la orilla de enfrente aparecen recortadas sobre el fondo color arena del desierto, y cuando a ese paisaje se le agrega al atardecer un sol que se va escondiendo detras de las montanias la escenografia es insuperable.

No voy aburrir con la descripcion de las piramides o los obeliscos porque a sus imagenes ya todos las tienen en la cabeza. De las piramides solo dire que el tunel de ingreso es larguisimo, muy caluroso y muy estrecho (1 mt de ancho por solo 1.50 mt de alto), y que me acoste dentro del sarcofago del faraon!! (Aclaro que esta permitido hacerlo).

Como si estar en Egipto no fuese una aventura en si mismo, un dia nos fuimos a volar en... globo aerostatico!! Dentro de la canasta que hace de cabina iriamos unas quince personas mas el piloto. La suavidad y el silencio con que el globo se desplaza en el aire son extraordinarios, porque a diferencia del avion, no hay motor ni turbulencias. El chorro de fuego que el piloto suelta cada tanto para hacer ascender el globo desprende tal temperatura que sentia que se me iba a incendiar el pelo. La vista del paisaje desde ya que es fantastica. Volamos durante una media hora hasta que aterrizamos en un campo.

La riqueza de la historia de Egipto es incomparable: el pais fue la cuna de un imperio que duro 3000 anios; lo invadieron los romanos, Alejandro Magno y Napoleon; alli aparecio flotando en el Nilo la canastita con Moises dentro, y mas adelante este recibio las tablas con los 10 mandamientos en el Monte Sinai; y tambien alli se exilio la Sagrada Familia. Es increible que tanta historia haya podido condensarse en esa estrechisima franja de pasto que crece a las orillas del Nilo.

Me acuerdo bien del primer egipcio que conoci en mi vida. Yo tendria unos 10 u 11 anios y estaba en Punta del Este con unos amigos pasando el dia en La posta del cangrejo. Alguien me senialo a un hombre que estaba sentado en una de las mesas de la terraza del parador y me dijo que era muy famoso. A mi ni su nombre ni su cara me dijeron nada, pero aun asi me acerque a pedirle un autografo. Traspapelado en algun cajon todavia conservo la firma de Omar Shariff.

Un abrazo para todoooooos!!!!

Fernando

Dejo el un video filmado en Bangkok, es un poco viejo pero vale la pena verlo:

Últimos días en Asia!!!

2008-02-05T15:52:00.000-02:00

Después de pasar unos días en las 4000 Islas, por fin dejé Laos y cruce la frontera con Camboya. Apenas unos pocos km antes de llegar a Phnom Penh, la capital del país, la policía paró la minivan en que viajaba y descubrió debajo de la montaña de valijas que transportábamos en el techo un cargamento ilegal de madera... Nunca supe por qué era ilegal transportarla, pero el caso es que el chofer quedó detenido y tuvimos que completar el trayecto en otra camioneta.

En Phnom Penh pasé sólo dos noches. La ciudad no tiene mayores atractivos, así que decidí seguir el camino hacia Siam Reap para visitar el famoso Angkor Wat: el templo más grande del mundo. Fue construido alrededor del siglo X para adorar a una deidad hindú y está completamente tallado en piedra. Lo cierto es que a esta altura del viaje ya tengo una verdadera sobredosis de templos... pero aun así a este no quise perdérmelo. Pasé un par de días en Siam Reap y luego puse rumbo a Tailandia, mi último destino en suelo asiático después de haber viajado durante diez meses por este continente. Mamá y mi hermana venían planeando desde hacía un tiempo un viaje a Egipto para febrero de 2008, así que se me ocurrió encontrarme ahí con ellas y después ya volver juntos a Bs As el 1º de marzo.

Bangkok, la capital de Tailandia, es el puerto de entrada para la mayoría de los turistas que llegan a Asia desde todos los rincones del mundo. Pero nadie se queda mucho en esta ciudad. Más bien se la usa como punto de apoyo para hacer pie en el continente y después saltar a otro lugar. En enero son decenas de miles los turistas que llegan a Tailandia huyendo de las inclemencias del invierno europeo, y casi todos vienen a buscar el sol de las playas. Yo ya había tenido mi buena dosis de playas asiáticas paradisíacas en la India, por lo que decidí gastar mis días acá viendo otro tipo de paisaje, y de paso bien lejos de las hordas de turistas.

Me fui a Kanchanaburi. El nombre del lugar no le dice nada a nadie, pero en este pueblo está el famoso puente sobre el Río Kwai, y seguramente varios hayan visto la vieja película. Alquilé una choza de paredes de caña y techo de chapa, que flotaba en el río Kwai apoyada sobre una base de tambores acostados -de esos que se usan en las obras en construcción- y pasé recluido allí mis últimos días en Asia.

Durante la Segunda Guerra Mundial el pueblo fue tomado por los japoneses y allí instalaron un campo de prisioneros. El puente, que fue construido por los detenidos para que el tren pudiera cruzar el río y llevar armamentos hasta Birmania y la India, todavía existe y el tren todavía pasa.

Kanchanaburi es un pueblo rural rodeado de montanias, y uno de mis programas favoritos consistía en tomar al azar algún camino de tierra bordeado de bananos para perderme entre los sembrados, cambiar alguna palabra con los campesinos -que andan empuñando una hoz y llevan la cara cubierta por una remera enroscada en la cabeza-, y saludar a las viejas sentadas a la puerta de sus rústicas chozas entre perros, cabras y gallinas. Al atardecer, desde la galería de mi choza -que se mecía suave sobre el río- y en compañía de un libro o de mi guitarra, podía ver el sol que desaparecía detrás del monte de palmeras que cubría la orilla de enfrente. Dormir en una choza que flota sobre el río tiene innegablemente un costado romántico, pero también tiene otro costado: el "mareo de tierra". En cuanto ponía un pie en tierra firme me agarraba un ligero mareo que duraba casi todo el día!!!

Después volví a Bangkok para tomar un avión a la India -en donde hice una escala de una noche- y luego seguí viaje hacia Milán, en Italia. Allí me encontré con mamá y mi hermana, y juntos completamos el camino a El Cairo, la capital de Egipto.

El viaje fue largo (en un mismo día estuve en tres continentes: Asia, Europa y África)... pero el encuentro fue muy lindo y emocionante. Así que por fin, después de diez meses, volví a encontrarme con la mitad de mi familia!!!

Saludos para todos desde El Cairo!

Fernando

Sigo vivo...

2008-01-22T00:51:00.000-02:00

Me arme una mochila chiquita para venirme a pasar unos dias a un pueblito y deje la mochila grande en un locker en la ciudad. Pero en el apuro... me olvide el cable para bajar las fotos a la computadora!!!! Asi que hasta el 31, en que vuelvo... no habra novedades por aca. Pero que nadie se asuste: sigo vivo!

Un abrazo.

Fernando

Relato de un viaje en omnibus

2008-01-13T01:10:00.000-02:00

Al alcanzar el extremo sur de Laos el rio Mekong se descompone en un delta conocido como las 4000 islas, que segun las descripciones es muy lindo. Hacia alli me dirigi. Para llegar desde Vientiane primero es necesario atravesar unos 1000 km en los que no hay nada demasiado interesante para ver, pero ya conte que en este pais cubrir una distancia de apenas unos pocos kilometros puede demorar una eternidad, por lo que decidi hacer el viaje con dos escalas intermedias en unos pueblitos: pase una noche en Savannakhet y otra en Pakse.

El tramo final -desde Pakse hasta las islas- fue especialmente pesado: duro unas cinco horas y viaje en un antiguo y desvencijado minicolectivo atestado de gente.
Los pasajeros son hombres y mujeres de todas las edades y de condicion humilde (en Laos todos son pobres). Tienen las caras curtidas y la piel oscura, y los ojos ya no son tan rasgados como los de los chinos. Dentro del vehiculo las personas se aprietan unas contra otras hasta quedar aplastadas, y uno viaja con la impresion de ir atado con sogas, porque es absolutamente imposible lograr mover ninguno de los miembros del cuerpo. La sensacion a claustrofobia va creciendo con el paso de los kilometros...

El colectivo no solo lleva gente dentro, tambien lleva fuera!! En un estribo exterior, ubicado sobre el paragolpes trasero y que sirve de escalon para ingresar al omnibus, va parada media docena de personas junto a dos gigantescos racimos de bananas; en el techo, acomodadas entre la montania de equipaje, hay un par de personas mas.

Cada vez que el colectivo para en algun pueblito es invariablemente asaltado por una turba de vendedores ambulantes ofreciendo comida. Uno de mis vecinos compra un enorme pedazo de pollo (quizas medio pollo) que viene ensartado en una varilla de madera para poder sujetarlo con los dedos. Me ofrece darle un bocado, pero yo le agradezco y le digo que no: lo cierto es que a los nativos (no solo de Laos, de todos lados) no les cae demasiado bien que uno no acepte cuando es convidado con algo de comer; supongo que lo asumen como un desprecio hacia la cultura local o algo asi...
(Pocos dias despues, caminando por una de las islas, me encontre con un pequenio monje budista. Tendria no mas de ocho o nueve anios e iba vestido con la tipica tunica naranja. Entonces corto un frutito verdoso y alargado de un arbusto y me lo ofrecio. Esta vez acepte. Tome el fruto y me lo comi. Era un pimiento ultra picante y el desgraciado me miraba desternillandose de risa mientras yo no sabia como hacer para apagar el incendio!!)

Lo que mas me impresiono del viaje en el colectivo (que repito duro cinco horas) fue la predisposicion de la gente para soportar con tanto estoicismo las incomodidades mas insufribles. Todos conservaban intacto el buen humor, y cuando en un asiento para dos personas (en donde ya iban sentadas tres) todavia era necesario hacer espacio para que entrara otra, simplemente sonreian y se apretaban aun mas...

Por un lado resulta conmovedora la solidaridad con que se tratan entre si, pero tambien me impresiona que se hayan acostumbrado a viajar como animales rumbo al matadero como algo por completo natural. Supongo que no les queda otra alternativa y lo cierto es que tampoco nunca han conocido nada distinto.

Al fin llegue a las islas, que verdaderamente son muy lindas. El paisaje es muy similar al que ya venia viendo: jungla, chozas de cania y madera, muchos templos budistas y monjes con tunicas naranjas... Pero aca por suerte encontre pocos turistas, por lo que el entorno no esta tan "ensuciado" como en otros lados.

Saludos para todos en Bs As... y hasta pronto!!

Fernando

PD: lo que vendia la mujer con la bandeja eran... aranias!!

Dejo un video de un musico callejero en Vang Vieng:

Luang Prabang

2008-01-02T05:24:00.000-02:00

En todo el norte de Laos el paisaje es muy montanioso, por lo que los caminos, ademas de ser sinuosos, siempre son en subida o en bajada. Esto significa que para cubrir una distancia de, pongamos, 200 km se demore no menos de ocho horas. Hay que agregar que en Laos la hora de salida de los omnibus no es demasiado estricta: el chofer arranca cuando considera que ya junto la suficiente cantidad de pasajeros.

Deje Phongsaly con rumbo a Luang Prabang (400 km al sur), y a mitad del trayecto hice una escala de una noche en Udomxai, un pueblito. Luang Prabang es una pequenia ciudad muy linda levantada a orillas del rio Mekong (el mas largo de Asia). Todavia conserva intacta una buena proporcion de arquitectura francesa de la decada de 1930. Me gustan mucho las vistas de casas estilo art deco rodeadas de palmeras, y las galerias con varandas de balaustradas iluminadas por la luz anaranjada de faroles de papel que cuelgan del techo.

La ciudad esta repleta de templos budistas, y por las calles a cada rato pueden verse pasar grupos de monjes de cabeza rapada, vestidos con una tunica naranja y a veces sosteniendo una sombrilla para protegerse del sol. A comparacion de los pueblos que visite en el norte, Luang Prabang esta repleta de turistas...

Pase tres dias aca y segui camino para Vang Vieng, un pueblo muy raro. Chiquito y pobre -como todos los pueblos de Laos-, casi toda su poblacion vive del turismo. La calle principal, de unas siete cuadras de largo, esta llena de restaurantes de comida occidental, y cada uno tiene al menos dos o tres televisiones en donde de forma continuada desde las 8 de la maniana proyectan espisodios de la serie "Friends". Una verdadera pesadilla.

Por lo menos pude aprovechar para descanzar un poco de la comida asiatica y volver a probar la pizza (comi pizza cinco veces seguidas!). Sin mucho que hacer aca, aparte de visitar algunas cuevas en las montanias, parti hacia Vientiane, la capital. En realidad sabia que esta ciudad tampoco ofrecia demasiado, pero decidi hacer una escala intermedia en mi trayecto hacia el extremo sur del pais, que segun dicen es muy lindo.

Navidad y anio nuevo casi no se festejaron, pasaron bastante desapercibidos y para mi fueron dos noches ordinarias.

Saludos para todos... y feliz 2008!!

Fernando

Dejo el video de una danza en Luang Prabang:

Phongsaly

2007-12-22T02:24:00.001-03:00

Muang Kua es un pueblito diminuto levantado en medio de la jungla y al costado de un rio. Pase dos dias aca y despues decidi marchar hacia la ciudad de Phongsaly, en el norte del pais, cerca de la frontera con China.

Deje Muang Kua en una canoa a motor. Entre los ocho pasajeros abordo, aparte de mi habia un canadiense y una alemana, el resto eran nativos. El rio, que tendria unos 10 mts. de ancho, serpenteaba en medio de la jungla, y la canoa lo remontaba contra corriente, a veces con grandes esfuerzos. De entre la espezura cada tanto asomaba alguna precaria aldea de chozas hechas de cania y madera, y entonces parabamos a dejar o recojer algun aldeano. Nuestra llegada era siempre saludada por el griterio de los chiquitos, que desnudos jugaban entre las rocas.

Despues de navegar el rio durante cinco horas desembarcamos en una pequenia aldea. Desde aca la distancia hasta mi destino final seria de unos 20 km, pero no habia ningun omnibus que pudiera acercarme. Finalmente el chofer de un camion cargado con arena se ofrecio para llevarme a mi y a los otros dos turistas, aunque como en la cabina no habia mas espacio... tuvimos que viajar sentados sobre la montania de arena!

Con la alemana que llego conmigo contratamos un guia para que nos mostrara un par de aldeas que estan metidas en medio de la jungla. Me arme una mochila chiquita con lo indispensable y deje la guitarra y el resto del equipaje en el hotel. Keo, el guia, nos paso a buscar a las 7 de la maniana para empezar la excursion. Primero tomamos un omnibus que nos alejo 21 km del pueblo, y despues nos bajamos y empezamos a caminar por un sendero de tierra que se internaba dentro de la jungla. Al rato nos encontramos con una extranio altar hecho de palos y maderos construido por los animistas -que junto a los budistas son los dos credos principales del pais- para mantener a los malos espiritus alejados.

Tres horas despues de haber empezado a caminar llegamos a una aldea. Se componia apenas de unas diez chozas de madera y cania, con techos de paja y pisos de tierra, y sin electricidad. Los aldeanos -educados aunque muy poco comunicativos- circulaban entre chanchos, vacas, perros y gallinas; y los chicos se divertian jugando a que uno de ellos hacia girar un trompo de madera en el piso y los demas, desde varios metros de distancia, le tiraban piedras para tratar de voltearlo.

Despues de dar una vuelta por la aldea, Keo nos llevo a una de las chozas, en donde una mujer muy amable vestida con ropas tradicionales nos recibio y nos hizo pasar. La casa, que daba alojamiento a las nueve personas de su familia, era un monoambiente de unos 6 mts por 6 mts. Tenia una puerta en el frente y otra en el fondo, pero no habia ventanas, por lo que la penumbra era considerable. En medio de la choza, sobre el piso de tierra, habia un fogon encendido, y unos chicos acercaron un par de banquitos de madera (de apenas 20 cm de altura) para que nos sentaramos frente al fuego. Tambien nos dieron una taza de te. En las paredes, que eran de tablas de madera, colgaban una multitud de herramientas, utensillos y cuchillos.

Mientras tratabamos de conversar con la mujer, el guia cocinaba a un costado, y cuando estuvo lista la comida descolgaron de la pared una mesita redonda y bajita tejida en mimbre, para que apoyaramos los platos con el pescado, el arroz, las verduras y los palitos chinos. En Laos es costumbre agasajar a los huespedes con una bebida alcoholica fuertisima, hecha a base de arroz y choclo, que se llama Lao Lao, y que se sirve en unos vasitos cortitos, asi que el almuerzo estuvo bien acompaniado. despues de comer nos despedimos y dejamos la aldea.

Volvimos a internarnos en la jungla y recorrimos un angosto sendero que subio y bajo la montania durante unas tres horas. Despues aparecio la segunda aldea. Esta era apenas mas prospera que la anterior. Tenia un rustico tendido de cables de electridad, que alimentaba tan miserablemente a las bombitas que la luz mortecina apenas lograba herir a la oscuridad. Aca la mayoria de las chozas, en vez de estar construidas sobre el piso, estaban elevadas unos tres metros por unas columnas de madera, pero no pude averiguar el porque...

Igual que en la primera aldea, tambien aca la gente era muy parca y muy arisca para dejarse fotografiar. Nos alojaron en una de las casas mas grandes. En una de las paredes, junto a las herramientas y utensillos, tenian colgada la calavera de un mono que habia cazado el hijo del duenio de la casa.

Afuera ya faltaba poco para el anochecer, y ese es el momento en que los aldeanos aprovechaban para baniarse. La aldea tenia solo dos canillas, que estaban ubicadas al aire libre, y alrededor de ellas se reunia la gente para darse el banio, hombres y mujeres juntos... Las mujeres se baniaban vestidas con unas tunicas llamadas sarongs, y los hombres en calzoncillos. Solo los chicos se desnudan por completo. Apenas a unos pasos de alli, un grupo de hombres jugaba al "futbol-tenis" con una pelota muy liviana hecha de canias.

Mientras la alemana y yo dabamos una vuelta por ahi, el guia le compro un pollo a uno de los aldeanos. Despues lo mato, lo desplumo y lo cocino, y esa noche comimos pollo con arroz sentados frente al fogon. Al terminar de comer el duenio de casa se puso a fumar una enorme pipa de cania de bambu. Para hacerla funcionar, ademas del tabaco, tambien le ponen agua. Por mi parte hice varios intentos por tratar de fumarla correctamente, pero me resulto imposible lograr extraerle el humo; la tecnica parece facil... pero no es tan sencilla!!

Solo pudimos irnos a dormir luego de un par de inevitables vueltas de "Lao-Lao". Sobre el piso nos tendieron unos colchones tapados con una red colgante contra los mosquitos... aunque contra el frio -aparte de la frazada- no habia demasiada proteccion: los insterticios entre las tablas de las paredes eran tan anchos, que la temperatura dentro de la choza era identica a la del exterior, y acostado en mi cama jugaba a soplar para hacer 'humito"!

A la maniana siguiente, despues de tomar el desayuno, nos despedimos y nos fuimos. Caminamos un par de kilometros hasta que encontramos un tractorcito que nos acerco hasta la ruta. Llegamos a un pueblito y tomamos un omnibus de vuelta a Phongsaly.

Saludos para todos... y felices fiestaaaas!!!

Fernando

Sapa

2007-12-13T08:11:00.000-03:00

Mi pasaje de tren para ir de Hanoi a Sapa -un pueblito en las montanias- tenia fecha para el 30 de noviembre, asi que me lleve una buena sorpresa cuando al consultar el calendario... descubri que ya era 1 de diciembre!!! Tuve que sacar el pasaje de nuevo, que por suerte era bastante barato. En realidad el tren me dejo en un pueblo que se llama Lao Cai, y de ahi tome una camioneta hasta Sapa.

A cualquiera puede pasarle de irse cinco dias a Pinamar y que le llueva los cinco dias. Algo asi me paso en Sapa. El pueblo en si es diminuto y feo, pero el paisaje montanioso que lo rodea es espectacular, salvo... que las montanias esten ocultas detras de un impenetrable manto de niebla. Lo que por suerte le pone bastante color a Sapa son las mujeres de distintas tribus de la zona, que vienen al pueblo vestidas con sus trajes tradicionales para vender unos tejidos muy lindos y muy baratos, pero lamentablemente yo ya no tengo mas espacio en la mochila.

Espere un poco para ver si mejoraba algo el tiempo, pero despues de cinco dias en los que la visibilidad a las 12 del mediodia no superaba los 10 mts, decidi empezar el largo recorrido hasta la frontera con Laos.

Viaje de Sapa a Dien Bien Phu -una ciudad justo antes de la frontera- achicharrado en un omnibus que demoro diez horas en llegar a destino, pero por suerte iba con un grupo de cinco europeos con muy buena onda, asi que las cosas se hicieron mas llevaderas. Dien Bien Phu es historicamente importante porque en 1954 fue escenario de la batalla en la que los vietnamitas expulsaron a los franceses.

Pase la noche en la ciudad, y a las 5.30 de la maniana siguiente sali para Laos en un miniomnibus atestado de campesinos cargados con paquetes y bultos de todos los tamanios y colores; una mujer incluso llevaba... un cochinillo!! El camino que recorrimos era muy lindo. Avanzabamos bordeando montanias cubiertas por una jungla impenetrable, aunque la marcha era lenta porque los caminos son muy angostos y sinuosos. A veces ibamos por encima de las nubes y a veces por debajo, dependiendo de la altura de las montanias.

Despues de un alto en la frontera, en donde nos emitieron las visas y tambien tocamos la guitarra con uno de los oficiales, entramos en Laos. Seguimos el camino por la montania atravesando diminutas aldeas de chozas construidas con cania y barro. Varias veces paramos para que se bajaran los campesinos con sus trastos, y una vez tambien me baje yo... pero a empujar el omnibus para hacerlo arrancar!

Al medio dia el chofer hizo un alto en una de estas aldeas para que almorzaramos. Nos llevo a una casa en donde se estaba celebrando un casamiento, nos sento en una de las mesas -todas llenas de invitados- y nos pusieron un plato de comida delante!!
Mientras tanto un tipo tocaba el organo electrico y otro cantaba. Media hora despues el chofer determino seguir la marcha, asi que luego de unas profusas despedidas con el novio, nos fuimos.

Tres horas mas tarde llegamos al pueblo de Muang Kua, mi primer destino en Laos.

Un abrazo para todoooos!!!

Fernando

Hanoi

2007-11-30T05:02:00.000-03:00

Llegue a Nanning -una ciudad ubicada muy cerca de la frontera con Vietnam- en un tren que demoro veintiocho horas en hacer el trayecto desde Pekin. A la maniana siguiente tome el omnibus para Hanoi, la capital vietnamita. A mitad de camino paramos en el puesto fronterizo para que nos controlaran la visa de ingreso, y en cuanto el oficial vio mi pasaporte me dijo... "Lionel Messi". Este chico y Maradona son los unicos dos nombres que en general los asiaticos conocen de la Argentina.

Como todas las capitales asiaticas que vi hasta el momento, tambien Hanoi es muy fea. Vietnam fue colonia de Francia hasta 1954, por lo que Hanoi esta llena de edificios de estilo frances, pero la calidad de la arquietectura es muy mala.

Creo que el unico rasgo en verdad distintivo de esta ciudad es la cantidad descomunal de motos que circulan por las calles. Hay que imaginar una gigantesca ola de tsunami que barre las calles, pero en vez de ser de agua es de motos. Y como aca todas las calles son doble mano... tambien viene otra ola en direccion contraria!!! En medio queda el peaton, seguro de no lograr salir con vida de Hanoi.

Los codigos del trafico son casi inexistentes, y son muchos los que manejan la moto con una mano mientras con la otra hablan por el celular, a veces incluso al doblar las esquinas. En las calles principales el repiqueteo superpuesto de la infinidad de motores suena como un taladro. De verdad hay que tener una buena razon para quere salir del cuarto del hotel.

Vietnam tiene 85 millones de habitantes y la mayoria de la gente es muy pobre. Muchos de esos motociclistas son desempleados que andan por ahi buscando alguna changa para zafar el dia. No exagero si digo que diariamente son quizas treinta o cuarenta las veces que en la calle me dicen "hello, motorbike" para ofrecerme la moto como taxi.

Vietnam debe de ser el unico pais del tercer mundo que le gano dos guerras a primeras potencias. En 1954 echo a los franceses, y en 1975 los yanquis retiraron sus tropas. En la guerra contra los norteamericanos Vietnam consiguio lo que se llama una victoria pirrica, es decir que su costo fue como el de una derrota: los muertos yanquis fueron 58.000 y los vietnamitas mas de 600.000. Pero aparte de lo que digan los libros de historia, lo cierto es que en las grandes avenidas de Hanoi las vidrieras mas luminosas son las de Cartier, Chanel, Armani... y en cualquier tienda cuando no tienen cambio en dongs (la moneda local) para dar el vuelto, dan dolares. Es decir que finalmente no se bien quien gano aquella guerra comenzada por los yanquis para eliminar al comunismo de Vietnam.

Los vietnamitas son gente alegre y simpatica. Eso, y tambien que en los restaurantes se puede comer bastante bien por unos pocos pesos, ayuda a que la ciudad sea mas soportable. De la herencia francesa ya dije que quedo algo en la arquitectura, y con la gente mas vieja es posible intercambiar algunas pocas palabras en un rustico frances. Es gracioso cruzarse algunos de esos viejos con la cabeza cubierta con la clasica boina vasca, que sin duda tambien trajeron los franceses.
Es increible la cantidad de galerias de arte instaladas en el centro de la ciudad, y la calidad de lo que se exhibe es espectacular. Nunca, en ninguna otra ciudad del mundo vi tal calidad en la pintura exhibida fuera de los museos, esa producida por artistas aun ignotos.

Me demore en Hanoi mas de lo que hubiese querido porque tuve que esperar a que me dieran una extension de la visa. Pero solucionado ese tramite, ya tengo el boleto de tren para mi siguiente destino: Sapa. Un pueblito instalado en medio de las montanias del norte, que segun se dice es uno de los lugares mas lindos del pais.

Saludos para todooooos!!!

Fernando

Intentando cruzar una calle de Hanoi:

Tokyo y Kyoto

2007-11-18T23:40:00.000-03:00

Apenas dos horas y media es lo que demora el tren bala en liquidar los 400 km que separan a Kyoto de Tokyo. Un crimen perfecto, aunque muy caro. Asi que decidi encargarle el trabajo a un vulgar maton, y saque un pasaje en el tren ordinario, que llego a destino despues de nueve horas de viaje... y seis trasbordos intermedios!!! El tren bala liquida el trayecto; el tren comun lo liquida a uno!!

El paisaje que vi pasar por la ventanilla no valia nada: un infinito encadenamiento de conglomerados urbanos y suburbanos interrumpidos esporadicamente por unos parches verdes que con generosidad puedo llamar zonas rurales, puesto que sus extensiones no alcanzaban a superar la superficie de tres o cuatro canchas de futbol juntas. El unico momento emocionante del viaje fue mientras el tren corria paralelo a la costa, con el Oceano Pacifico de un lado y el Monte Fuji -el pico mas alto de Japon- del otro.

Llegar de noche a la ciudad mas grande del mundo (y tambien una de las mas caras) sin una reserva de hotel y con la consigna de que el costo del alojamiento sea barato, no es una buena idea... Pero esta vez la suerte estuvo de mi lado y nomas en el primer intento consegui un lugar espectacular.

Con sus mas de 34 millones de habitantes Tokyo es la ciudad mas populosa del mundo. Sin embargo esa obsesion que tienen por el orden hace que las multitudes se desplacen por las calles con suficiente fluidez, al contrario de la caotica India.

Aun asi hay circunstancias en las que la estructura de la ciudad no da abasto para soportar semejante caudal de gente: en el subte durante las horas pico, para lograr cerrar las puertas de los vagones, hay unos guardias con guantes blancos parados en el anden, que con mucha cortesia y educacion... empujan al excedente de pasajeros hacia el interior de los coches hasta hacerlos entrar!!!!!!

Ademas de la obsesion por el orden tambien sufren de otra por la limpieza. Ya en Nepal y China habia visto algunos exagerados caminando por las calles con un barbijo en la cara, supuestamente para protegerse de la polucion que contamina el aire, pero en Japon la cantidad de embarbijados es record. Todos los turistas coincidimos en que se trata de una exageracion asiatica y en que el aire de aca es igual al del resto del mundo. Aun asi ellos estan convencidos de que la atmosfera esta completamente envenenada, y en Tokyo la obsesion es tal que la prohibicion de fumar... rige hasta en las calles!!!!!

En 1923 la ciudad sufrio un terrible terremoto; luego, durante la Segunda guerra mundial, fue arrasada por los bombardeos; finalmente el progreso se encargo de darle el golpe de gracia a lo poco que quedaba en pie de la arquitectura tradicional. El edificio mas antiguo que encontre dudo que superara los veinte anios. La ciudad es francamente fea y en general la construccion es de aspecto ordinario y berreta: mucha lata, mucha fachada cubierta de azulejitos. Eso si, para los amantes de la tecnologia Tokyo es el paraiso terrenal: tiene todos los chiches del siglo XXI... y creo que hasta los del proximo tambien. El tamanio de las grandes tiendas (Armani, Adidas, etc.) le va a la saga a los de Nueva York, y por las calles se ve circular autos que parecen salidos de la ultima pelicula de James Bond.

En Japon la arquitectura, el disenio y la decoracion han seguido siempre una linea ultraminimalista, pero en la actualidad junto a este estilo tambien convive otro -sobre todo entre los mas jovenes- que es su contracara: un abarrotamiento infernal de formas, luces y colores. La tradicional estimacion por el silencio tambien esta cediendo terreno. Aun asi me quedo con la impresion de que la cultura tradicional japonesa por suerte todavia tiene las bases bien asentadas.

Como Tokyo no me gusto decidi volver a Kyoto para gastar ahi los ultimos dias que me quedaban en Japon. Asi que tome de nuevo el tren, y despues de los seis trasbordos y las nueve horas de vieje apareci otra vez en Kyoto. La semana que pase en Tokyo ayudo a que los arces se pusieran un poco mas colorados, aunque quizas sea recien a partir de la semana proxima que el color alcance la intensidad maxima.

Despues de unos dias en Kyoto tome un tren a Kobe, en donde volvi a embarcarme para China. Uno de los miembros de la tripulacion me advirtio que en la noche del segundo dia el barco iba a sacudirse bastante, a causa de los vientos frios que por esta epoca del anio bajan de Siberia, y no se que descalabro producen en la presion atmosferica. El barco se movio mucho, pero por suerte no llegue a sentirme mal.

En Pekin voy a tomar un tren para atravesar China de norte a sur y despues entrar en Vietnam.

Saludos para todos en Bs As!!!!!!!

Fernando

Kyoto

2007-11-07T22:46:00.000-03:00

Apenas hubimos desembarcado en el puerto de Kobe tome un tren a Kyoto. La distancia entre estas dos ciudades es de 40 km, y a mitad de camino entre ambas esta la ciudad de Osaka. Pero baje del tren con la impresion de haberme desplazado a lo largo de una unica ciudad: el conglomerado urbano jamas se interrumpio, ni siquiera disminuyo nunca su densidad.
Los datos dicen que el 76% del territorio japones se compone de montanias, lo cual obliga a los 127 millones de japoneses a vivir bastante apiniados en los pocos espacios llanos que tiene el pais.

La primera impresion de Kyoto no es quizas demasiado favorable. En el centro de la ciudad los edificios son modernos y mas bien ordinarios, aunque las vidrieras de las grandes marcas tienen la suficiente cantidad de bombitas de luz como para encandilar al peaton y distraerlo de los desaciertos arquitectonicos.

Al alejarse unas pocas cuadras el paisaje ya mejora notablemente. En estos barrios las casas suelen ser muy chiquitas, de una sola planta o dos a lo sumo -el espacio no les sobra-, con techos a dos aguas cubiertos de tejas y fachadas de madera sin pintar. A las puertas y las ventanas las cierran con unos enrrejados verticales de finas varillas de madera o cania, que a veces despues tapan con esteras de paja.
Dado que Kyoto no fue bombardeada durante la Segunda guerra mundial, a diferencia de Tokyo, todavia se encuentran barrios enteros con casitas de este tipo.
Contra la pared de los frentes es comun que haya apoyadas un par de bicicletas, y a veces a un costado de la puerta de entrada ponen un paraguero lleno de paraguas. Nadie que no sea el duenio toca jamas los paraguas ni las bicicletas, que casi siempre quedan sin candado.

La prolijidad, la limpieza y la disciplina de esta ciudad son asombrosas; para mi gusto tanto orden a veces llega a ser un poco asfixiante. Cuando aca un peaton quiere cruzar la calle siempre espera a que el muniequito del semaforo se ponga en verde. Jamas se atrevera a cruzar si esta en colorado, por mas que no haya un auto en cinco cuadras a la redonda. Es insolito ver un japones parado solo en un cruce de calles absolutamente desierto esperando a que el semaforo se ponga verde. El trafico por supuesto que tambien es ordenadisimo, y creo que desde que llegue al pais todavia no oi ni siquiera una sola bocina.

Desde el instante mismo en que uno pone los pies en suelo japones queda clara una diferencia entre este pais y todos los demas que visite antes: Japon pertenece al primer mundo. Ni siquiera China, con todo el brillo de sus estadistica de produccion y exportacion, y con el fulgor de los fuegos artificiales de Shanghai, logro convencerme de que la senda que transitan sus habitantes sea tan luminosa como se pretende. Pero en Japon esta clarisimo que la calidad de vida de la gente supera ampliamente el estandar general asiatico.

Mi primera impresion de los japoneses es que son gente muy educada y servicial, lo cual no coincide con el perfil de violencia y crueldad que delinea la historia acerca de ellos, sobre todo la historia relatada por los chinos, que los odian. Lo cierto es que si conocer bien a una persona puede demorar muchos anios, conocer bien a un pueblo no puede demorar menos, de manera que es probable que mis apenas quince dias en este pais no me permitan descubrir demasiado. Aun asi, repito que mi primera impresion fue muy buena.

El budismo es la principal religion de Japon, y Kyoto esta repleta de templos antiquisimos en los que la actividad religiosa aun continua muy viva, a diferencia de China, en donde el ateismo -impulsado durante la epoca de Mao- le gano tanto espacio al budismo que los templos han quedado reducidos solo a una atraccion turistica.

Igual que en la India, Nepal y Mongolia, tambien aca la cruz esvastica se encuentra por todos lados. En Asia es uno de los signos sagrados mas antiguos que existen, y se la usa desde hace milenios. La palabra esvastica viene del sanscrito y quiere decir algo asi como "que tengas el bien y la salud". Vaya uno a saber que interpretacion le dio el delirante de Hitler para ponerla en su bandera.

Llegue a Japon bastante asustado con los golpes que los costos nipones podrian provocarle a mis finanzas de mochilero, y no es para menos: por el mismo precio que aca me cuesta tomar una noche en un hotel suburbano para dormir en un cuarto compartido con cinco personas, en Katmandu (capital de Nepal) conseguia una habitacion para mi solo en un hotel centrico... durante diez dias!!!

Creo que las heridas que esta sufriendo mi presupuesto durante estas dos semanas que voy a pasar en Japon tendran ocasion y tiempo de sanar en los tres meses que despues pienso pasar en el sudeste asiatico, donde los precios son mucho mas bajos!!

El otonio japones es famoso porque durante esta epoca el follaje de los arces toma un color rojizo de una intensidad increible. Kyoto es quizas la ciudad mas publicitada turisticamente para observar este fenomeno, pero a pesar de que segun el calendario ya estamos en la epoca exacta de la transformacion... los arboles siguen re veeeerdes!!!!!

Despues de una escala en Tokyo tengo que volver a pasar por Kyoto porque me queda de paso para ir a tomar el barco de vuelta a China. Espero que esos dias que voy a estar en la capital le den el suficiente tiempo a los arboles como para girar la rueda del circulo cromatico... y por fin pasar del verde al colorado rabioso!!

Saludoooos para todos!!!

Fernando

PD: les debo el video.

Mar de la China

2007-10-31T08:00:00.000-03:00

Para finales de octubre el otonio ya esta comodamente instalado en Pekin. La ciudad amanece cubierta por un espeso manto de niebla y garua que solo se disipa recien al mediodia, pero ni siquiera a esa hora la temperatura logra superar los 10 grados, y para las cinco de la tarde ya es de noche.
Estos indicios meteorologicos me dieron la pista de que mis dias en China ya habian sido suficientes, y decidi seguir mi camino.

100 km al sur de Pekin, sobre la costa del Mar Amarillo, esta ubicada la ciudad de Tianjin, que hace de puerto de la mediterranea capital. Desde alli zarpo el barco que habria de conducirme a mi siguiente destino: Japon.

Mi ultima experiencia a bordo de un barco asiatico no habia sido muy satisfactoria (ver el post "La Bahia de Bengala", mayo de 2007), pero me decidi a reincidir en el mar seducido por los precios -mucho mas bajos que los del avion-, e incentivado por la reciente lectura de Joseph Conrad, un gran narrador de aventuras marinas.

El "Yanjing" (antinguo nombre de Pekin), de bandera China, solto amarras el lunes 29 en una maniana muy fria aunque de cielo limpio.
El barco tenia capacidad para alojar 399 pasajeros, pero insolitamente solo embarcamos cuarenta y ocho personas. Los tripulantes eran cincuenta y uno. Estas proporciones tan curiosas se deben a que octubre es un mes de temporada baja, aun asi da la impresion de que con la plata recaudada con la venta de los pasajes ni siquiera debio de alcanzar para cubrir los gastos de combustible, sin embargo el barco salio igual.
Los unicos extranjeros a bordo eramos una pareja de franceses, un australiano, y yo.

Un par de dias antes de embarcar habia leido que China se convirtio en el lider mundial en exportaciones, y la descomunal cantidad de barcos cargueros atestados de conteiners que pueblan el puerto de Tianjin parece confirmar la noticia.

Habia elegido viajar en barco para abaratar los costos del viaje, y para abaratar los costos del barco elegi sacar un pasaje en la clase mas economica. Dicen que el hombre es el unico animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Tambien es cierto que el hacinamiento chino puede tomar formas un poco dificiles de prever.
Creo que no exagero si digo que mi cuarto era una verdadera lata de sardinas. Directamente sobre el piso habia dispuestas dos filas enfrentadas de diez colchonetas cada una, con un pasillo angosto que separaba a las dos filas. Las colchonetas estaban literalmente pegadas una al lado de la otra, de manera que las caras de los vecinos quedaban apenas a unos 30 cm de la de uno. Como no habia espacio para que cada pasajero pudiera tener su equipaje consigo, las valijas fueron apiladas formando una montania en el unico rincon del cuarto que quedo libre.

Dada la escaza cantidad de pasajeros abordo, por suerte fue posible negociar un "up grade" con el oficial al mando, y luego del inevitable regateo de costumbre, con el australiano logramos que nos mudaran a un camarote solo para nosotros dos y con camas de verdad. Las instalaciones del barco, incluidos los banios, eran impecables.

El viaje duro un poco mas de dos dias y, previsiblemente, el barco apenas se sacudio, dado que la temporada de monzones ya habia quedado atras hace rato.
Pase el tiempo leyendo al sol sentado solo en la desierta cubierta y fumando la pipa que habia comprado en Pekin. El color de este mar es verde.

En la maniana del martes pasamos frente a la costa de Corea del Sur, que tiene un paisaje montanioso cubierto de vegetacion, y cuando en la maniana del miercoles sali a la borda ya estabamos navegando a la altura de Hiroshima. Transitamos varias horas por entre una infinidad de islas arenosas tapadas de vegetacion que componen el archipielago del sur de Japon. A las tres de la tarde el barco entro en el puerto de la ciudad de Kobe.

Saludos para todos!!!!

Fernando

Dejo un par de videos que me quedaron pendientes de China.

La danza del agua:

Toco la guitarra para unos monjes... que se me escapan para iniciar una ceremonia en un templo budista!!!!!:

Pekin, volumen 4

2007-10-20T06:30:00.000-03:00

Cuando hace ya casi tres semanas volvi a Pekin desde Mongolia, decidi alojarme en el mismo lugar en donde me habia quedado el mes anterior. Es una casona del siglo XVIII que esta ubicada en medio de un hutong y funciona como un hotel. La fachada exterior no dice nada especial, pero el interior es muy lindo. Tiene un patio central alrededor del cual estan dispuestos los cuartos en dos pisos. Un dia me contaron la historia de la casa.

Segun la leyenda, el emperador solia visitarla con cierta frecuencia para encontrarse con una amante que vivia alojada aca. Un tunel secreto que tiene la boca en el sotano -en donde ahora atiende el bar- conecta el hotel con la Ciudad Prohibida. El cuarto del emperador, igual de modesto que los demas, esta senializado con un gran cartel escrito en caracteres chinos que cuelga sobre la puerta. Este cuarto y tambien el de la mujer pueden alquilarse, aunque salen un poco mas caros que el resto. Un ingles que vive alojado en el hotel desde hace un anio dice que es todo un "cuento chino"... quien sabe!

En la actualidad los huespedes del hotel ya no son tan ilustres, aunque algunos si son bastante exoticos: por el patio suelen andar sueltos un puercoespin, un conejo y un gato, y en una caja de vidrio hay una tarantula. Cada tanto tambien aparece por mi cuarto una lauchita diminuta buscando comida.

El cuarto en donde duermo tiene cuatro camas; dos estan vacias, una la ocupo yo, y la restante la usa un soldado yankee que esta de vacaciones despues de haber pasado dos anios en Irak. Hace unos dias el tipo estaba hecho una furia porque unos chinos lo habian estafado estupidamente: le habian propuesto ir a tomarse juntos unas tazas de te por ahi, y cuando llego la cuenta... el monto era una fortuna, pero como los chinos pagaron sin chistar, el tambien pago. Despues se avivo de que los tipos estaban arreglados con los del bar. Asi estafan seguido a muchos turistas.

Pekin es una ciudad muy cosmopolita, de manera que constantemente estoy conociendo gente nueva, sobre todo europeos. Aca volvi a encontrarme con Serge, el frances que habia conocido en Mongolia el mes pasado. Tiene un puestito en el mercado de pulgas de Paris, asi que aprovecha y compra baratijas en los anticuarios asiaticos para despues revendelas en Europa por cincuenta veces mas. Asi va tirando. Cuando el anio que viene vaya a recorrer Sudamerica en moto ya va a haber cumplido sesenta y un anios!

En el tren que me trajo desde Mongolia me hice bastante amigo de un norteamericano de Washington que se llama David. Es un poco escritor -le encanta Borges- y otro poco musico -es fanatico de Bob Dylan. Tambien anda con la guitarra a cuestas, y piensa quedarse algunos meses en China dando clases de ingles, que es como sobreviven una multitud de extranjeros que vienen a Asia en viajes de largo plazo.

La semana pasada llego Maria, una amiga argentina que vino a China de vacaciones con los padres. Un dia me convencio y nos animamos a probar los escorpiones que venden en los puestos callejeros de comida. Me costo decidirme porque el aspecto de los bichos es en verdad tremendo. El vendedor tiene una lata llena de escorpiones vivos -en China todo siempre es bien fresco!-, entonces ensarta cuatro o cinco en un palito de madera y lo echa dentro de una sarten con aceite hirviendo. Despues lo saca, lo sala y te lo entrega. Maria no lo penso mucho y se comio el primero de la fila. Despues fue mi turno. Francamente la idea de comerme un insecto me dejo paralizado por unos instantes con el palito en la mano... pero al final me anime, jaja!!
Debo confesar que me gustaron bastante. Eran crocantes y salados, algo asi como una papafrita.

En este momento estoy esperando que la embajada vietnamita me devuelva el pasaporte con la visa que pedi. Igualmente antes de ir a Vietnam primero pienso pasar unos dias por Japon.

Estos chinos estan cada vez mas locos. Despues de meses de no poder leer los mensajes que me dejan en el blog, ya puedo leerlos... porque levantaron el bloqueo!!
Pero ahora... bloquearon "You tube", que es el servidor en donde alojo los videos que filmo!!!!!
Asi que voy a tener que esperar a llegar a Japon para poder subirlos.

Bueno, un abrazo para todos... y hasta la proxima!!

Fernando

Mongolia, volumen 2

2007-09-27T06:55:00.000-03:00

A pesar del medio siglo de proscripcion religiosa que debio sufrir Mongolia al pasar a integrar las filas de la Union Sovietica, el budismo tibetano por fin ha vuelto a consolidarse como la religion mas practicada del pais. Al igual que en China, tambien aca los comunistas buscaron acabar con el "opio de los pueblos", y aun hoy perduran algunas huellas de sus brutales metodos: despues de haber mandado a todos los monjes de paseo a Siberia, decapitaron a las estatuas de Buda, y asi, sin cabeza, se las encuentra hoy en muchos templos.

Teniendo en cuenta que en Mongolia la mayoria de la poblacion es budista, y que uno de los principios fundamentales de esta religion prohibe matar animales, puede resultar un poco extranio enterarse de que la alimentacion de los mongoles se basa en la carne de cordero; pero en un pais en donde el invierno castiga a la gente con temperaturas de hasta cuarenta grados bajo cero, los pruritos alimentarios deben ser dejados de lado, y el consumo de carne es una condicion sine qua non para lograr "pasar el invierno".

La contextura fisica de los mongoles es mucho mas robusta que la de los chinos -alimentados a base de arroz y fideos-, y la fuerza fisica es aca un valor altamente estimado; baste decir que el deporte mas popular del pais es la lucha: dos gordos descomunales tratan de tirarse mutuamente al piso!!

Por si la carne de cordero no aportara las suficientes calorias como para ganarle la batalla al frio, los mongoles le suman a su dieta un potente complemento: el vodka.
Lo toman todo el dia y a toda hora, y las botellas vacias se encuentran tiradas por cualquier lado, en la calle, en el campo, o en el pico de las montanias; a veces inclusive es posible ver una botella o un vaso de vodka dejado como ofrenda en los altares.

El respeto que los mongoles tienen por los valores sagrados y las supersticiones alcanza un grado que en occidente es imposible de imaginar. Un dia, en medio de un bosque perdido en pleno campo, me encontre con un arbol muy curioso; el tronco y las ramas tenian atados (literalmente) miles de trapos azules del tamanio de una bufanda. Nema, el guia mongol, me explico que el lugar era una especie de altar; pero mas aun que su aspecto, lo que en verdad me impresiono fue el tipo de ofrenda depositada por la gente, que consistia en... billetes!!! Tugruks -asi se llama la moneda local- de todos los valores, tamanios y colores. El proposito de este rito es muy sencillo: se supone que la plata ofrecida volvera multiplicada en el futuro; una especie de Quini 6 divino.

Tan increible como la imagen de un arbol repleto de plata, es que a pesar de la desolada ubicacion del altar nadie ose tocar los billetes alli "depositados". Tengo la impresion de que mas que un respeto real por el valor sagrado de las ofrendas ajenas, lo que impide que el altar sea saqueado es en verdad un profundo temor al castigo divino. Como sea, a la plata no se la lleva nadie, a excepcion del viento, que de vez en cuando toma prestados algunos billetes y prodigamente los desparrama por el camino.

Me encontre con otro altar muy interesante en la cima de una montania. Pero este arbol -tambien elegantemente vestido de azul- no recibia ofrendas en efectivo sino en huesos de caballo. La relacion que existe entre los mongoles y estos animales es muy especial; el tipo de vinculo que los une quizas solo sea posible en paises como este, de grandes extensiones y clima un poco inhospito, en donde para los hombres el caballo no es un juego ni un pasatiempo, sino la vida misma, dado que sin ellos la existencia y la supervivencia serian imposibles.

Si antes de venir a Mongolia mis conocimientos acerca del universo equino no eran justamente muy eruditos, debo admitir que mi estancia aca tampoco ha contribuido a engrosarlos demasiado: apenas puedo anotar que los caballos mongoles tienen las patas mas cortas que los argentinos, y que para hacerlos mover hay que decirles "chu-chu"; eso es todo...
Una leyenda dice que el polo nacio en Mongolia, cuando las tropas (las hordas?) de Ghengis Khan se divertian "taqueando" las cabezas de sus enemigos decapitados...

Despues de haber pasado unos dias con Virgini y Serge -dos de los europeos con lo que viaje por el norte- en una reserva nacional muy linda, estoy de nuevo en Ulaan Baatar, la capital del pais, haciendo la valija para desandar el camino y volver a Pekin.
El 21 de septiembre aca empezo el otonio, y en verdad que ya hace mucho frio, sobre todo por la noche; no quiero ni imaginarme lo que debe de ser este lugar en invierno!!!

Saludos para todos!!

Fernando

Mongolia, volumen 1

2007-09-21T21:15:00.000-03:00

Mongolia es el pais con la densidad de poblacion mas baja del mundo: el tamanio de su superficie figura decimonoveno en la lista con los 232 paises en que esta dividido el planeta, pero su cantidad de habitantes es solo de... 2,5 millones!
La mitad de los mongoles es nomada y vive en carpas instaladas en medio del campo, que dos veces al anio mudan de lugar para evitar que la hacienda -crian ovejas y cabras- erosione el terreno.

Llegue a Mongolia desde Pekin tras haber recorrido el camino hasta la frontera en un omnibus y el resto del trayecto en un tren que atraveso el desierto del Gobbi, que en mongol significa justamente desierto.
Ulaan Baatar es la capital del pais y la ciudad mas fea que vi en mi vida. Aca conoci a un grupo de cinco europeos, y juntos alquilamos una antigua camioneta rusa con un chofer-guia para hacer una excursion de nueve dias por el centro y el norte del pais, que corresponde al paisaje de Siberia.

El grupo se compone de Flora y Antonio, un matrimonio italiano de mediana edad; Virgini, una chica belga de 30 anios; Salvatore, un suizo de 39 que habla perfecto castellano; Serge, un frances de 60; y yo. El mongol que nos hace de guia y conductor se llama Nema, y es ademas muy educado y simpatico.

En Mongolia casi no existen las rutas asfaltadas, por lo que la camioneta avanza a campo traviesa siguiendo alguna de las tantas huellas abiertas sobre el pasto a fuerza de ser transitadas; tampoco existen los alambrados, lo cual permite que el vehiculo se desplace con total libertad, aunque a una velocidad promedio de apenas 30 km/h, ya que la calidad de los caminos de tierra es casi siempre mala.
La presencia del guia es indispensable ya que las rutas no estan senializadas, y a un extranjero le resultaria imposible orientarse solo, salvo quizas con un GPS... o con un buen dominio de la brujula y las estrellas!!

El paisaje que atravesamos los primeros dias se parece bastante al de la Patagonia cuando uno va acercandose a la Cordillera: sobre una superficie ondulada y compuesta de tierra medio arenosa crecen unos pastos duros aunque de un verde muy intenso; al fondo, lejisimos, se alzan altas algunas montanias, que segun la luz pueden verse verdes, marrones, o de un lila tan intenso identico al envoltorio de los chocolates Milka.

Durante kilometros la soledad de los caminos suele ser absoluta; apenas interrumpida esporadicamente por la presencia de alguna tienda nomada levantada en medio del campo, casi siempre a varios centenares de metros de la huella principal.
Cada tanto puede descubrirse, minusculo, algun jinete solitario que sube o baja la montania, en una lucha aparentemente imposible contra el paisaje, dada la escandalosa desproporcion entre sus respectivas escalas: pareciera que la montania fuese a tragarse al jinete.

Los nomadas jamas viven en comunidad, por el contrario cada familia tiende su ger -asi se llaman las carpas- en medio del campo, bien lejos del resto de la gente, y como en Mongolia la tierra es propiedad del Estado, la libertad para elegir la ubicacion de los ger es absoluta. Algunas familias levantan una carpa de mas para alojar turistas.

Una estructura de finas varillas de madera ingeniosamente encastradas entre si da forma a un esqueleto que sostiene al enorme lienzo blanco que hace de techo y paredes del ger.
A las carpas se ingresa por una puerta baja que tienen en el frente; ventanas no hay.
Dentro, los muebles y las camas estan ubicados en torno a un horno de acero con un tubo de ventilacion que sube y sale por el centro del techo del ger como una chimenea.

Si para un argentino la idea de un nomada con su ger puede resultar casi tan fantastica como la de un extraterrestre con su plato volador, para agregar mas confusion estos nomades modernos usan telefono celular, e instalados en las carpas tienen unos paneles para convertir la luz solar en electricidad, y un gran radar para captar los canales de la television!!!

Ademas de los nomadas, por el camino cada tanto tambien nos cruzamos con alguna manada de camellos, de caballos, o de yaks (una especie de vaca con pelo largo); y no es raro encontrarse con un grupo de cuatro o cinco aguilas de pelaje negruzco posado a un costado de la huella.
A la hora del almuerzo, paramos la camioneta en medio del campo y nos sentamos en el pasto a comer alguna lata de sardinas o un pedazo de pan y queso.
Todos los dias debemos pasar varias horas subidos a la camioneta, dado que las distancias son largas y los caminos muy rusticos, pero el paisaje bien lo compensa.

De dia hay sol y hace calor, pero a medida que nos vamos acercando a la zona de Siberia las noches se vuelven cada vez mas frias, aunque con una buena bolsa de dormir y cerca del fuego que encendemos dentro de los gers que alquilamos para pasar la noche, las bajas temperaturas se toleran bien.
El paisaje nortenio tiene una vegetacion un poco mas abundante que la zona del centro del pais, con bosques de pinos de un follaje verde muy amarillento, a veces inclinandose hacia la gama de los ocres; segun los locales estos montes estas repletos de lobos... y cada tanto incluso puede aparecer algun oso!

A pesar de estar muy lejos de considerarme a mi mismo un hombre "de a caballo", no quise perderme la oportunidad de galopar estas tierra tan especiales, quizas unicas en el mundo, en donde todavia el paisaje del campo no esta "ensuciado" con las huellas de la civilizacion: sin rutas asfaltadas, sin molinos, sin edificaciones, y sobre todo sin alambrados, la relacion que existe en Mongolia entre el hombre, la tierra, y los animales es la misma desde hace siglos, de siglos, de siglos...

Saludos para todos en Bs As!

PD: En Mongolia ya puedo leer los mensajes que quieran dejarme aca el blog, asi que el que tenga ganas de escribir... adelante.

Fernando

Les dejo el video de un peaton muy curioso:

Pekin, Volumen 3

2007-09-10T07:04:00.000-03:00

Despues de cinco meses viajando solo, por fin volvi a encontrarme con un par de caras amigas: Teresita y Aldo, dos tios muy queridos, llegaron a China desde la Argentina, y como la fecha de nuestras estadias coincidian, aproveche para encontrarlos y pasar algunos dias con ellos antes de seguir mi camino a Mongolia.

Juntos visitamos el unico de los grandes monumentos chinos que todavia me quedaba pendiente: la Gran Muralla.
Para intentar contener los constantes ataques de los mongoles y los manchu, en el siglo III A.C. los chinos comenzaron con la construccion de una gigantesca pared; la muralla estuvo definitivamente terminada... catorce siglos mas tarde!!!

La seccion de la muralla que visitamos nosotros se llama Mutianyu y queda en medio de una zona muy montaniosa, a 90 km de Pekin.
Esta seccion esta totalmente construida con piedras extraidas de la propia montania, y ademas de cumplir con sus funciones de defensa, tambien servia de autopista para el transporte de mercaderias a traves del paisaje rocoso, ya que su techo es como un pasillo de superficie plana.
El tono monocromatico de la piedra y la ausencia absoluta de ornamentacion hacen que el aspecto de la muralla sea muy austero, y queda claro que el disenio de su arquitectura responde a fines puramente funcionales, sin mayores pretenciones esteticas.

Quizas una imaginacion alimentada durante anios con historias y cuentos un poco hiperbolicos -como el que asegura que la muralla se ve desde el espacio, cosa que fue desmentida hace poco por un astronauta chino- haya hecho que al encontrame con la pared no me pareciera tan imponente. Su alto debe de rondar los 6 mts. y su ancho los cuatro o cinco. Lo que en verdad impresiona es el largo: 6000 kms!!!

Generosos como siempre, Tere y Aldo me invitaron una noche a una funcion de la opera, que es una de las especialidades de Pekin. Por no ser un gran entusiasta de este arte, mis expectativas para esa noche no eran demasiado exageradas, pero lo cierto es que me lleve una buena sorpresa. La opera china no tiene nada que ver con la occidental; incluye poco canto pero mucho de acrobacias, actuacion, mimicas, disfraces y artes marciales.

Seria muy largo y dificil contar con detalle el contenido de la obra, pero al menos me gustaria anotar que la habilidad tecnica de los chinos es sin duda muy superior a la de los occidentales, y esto se verifica sobre todo en las disciplinas fisicas y manuales: acrobacias, tallas, miniaturas, etc. Creo que la principal razon es que empiezan con las practicas desde una edad muy temprana -4 o 5 anios- y las continuan durante toda la vida con mucha constancia.
Como contraparte de esto, tengo la sospecha de que los chinos -y los asiaticos en general- no son demasiado aficionados a las disciplinas mas intelectuales: durante los cinco meses que llevo en Asia, creo que podria contar con los dedos de una mano las veces que vi a un asiatico leyendo un libro, algo que en occidente puede verse en los lugares mas cotidianos, como un bar, una plaza, o el subte.

Dado que la temperatura en Mongolia es bastante mas baja que en China, antes de seguir mi camino debi comprarme ropa un poco mas abrigada que mis sandalias y mis bermudas -jamas vi un retrato de Ghegis Khan vestido asi!-, pero si salir de compras en la Argentina me resulta cansador y aburrido, hacerlo en China puede convertirseme en una verdadera tortura. Como en toda Asia y buena parte de Africa, tambien en China los precios de las mercaderias no son fijos, por lo que para comprar un producto -desde una banana hasta una maquina de fotos- primero se produce una larga discusion entre el cliente y el vendedor, que culmina con el acuerdo de un supuesto precio justo; esta batalla verbal y gestual se conoce como regateo: el vendedor saca una calculadora -el idioma hace imposible el dialogo- y marca, pongamos, $100; yo me escandalizo y escribo $50; el tipo dice "no, no, no", casi como si lo hubiese insultado, y pone $70; yo bajo a $60... y el vendedor dice "OK"!

Esto que yo cuento aca en solo dos lineas, en la realidad puede durar una eternidad, y si bien esta practica a mi me resulta agotadora, hay que reconocer que alguna gente - como mi tia- tiene una habilidad y una paciencia especiales, y logra conseguir precios muy favorables; yo en cambio siempre dejo los negocios con la impresion de haber sido estafado asquerosamente!!

Saludos para todos... y hasta pronto!!!!

Fernando

PD: les debo el video... pero prometo que en Mongolia va a haber cosas divertidas!

Pekin, Volumen 2

2007-08-31T23:17:00.000-03:00

Estos ultimos dias los pase llenando formularios y haciendo colas para tramitar una extension de la visa que me permita quedarme un poco mas en China antes de seguir camino a Mongolia. Mientras tanto me dedique a recorrer algo del Pekin que no figura mucho en las guias turisticas. Asi descubri los hutongs, que son unos barrios de calles angostitas y sinuosas, con casas de una sola planta y techos de tejas a dos aguas; estan ubicados en el centro de la ciudad y en general alojan a las clases mas bajas de Pekin.

La construccion de los hutongs comenzo en el siglo XIII, y a pesar de haber resistido invaciones, guerras y revoluciones desde aquella epoca, finalmente estan siendo devastados por una fuerza mucho mas poderosa que las anteriores: el progreso.
Su demolicion avanza a pasos enormes y es posible que en pocos anios ya no queden ni rastros de ellos. Si bien en estos barrios la pobreza no es tan extrema como en otros lugares, lo que si llega al extremo es el grado de hacinamiento de muchos de sus habitantes: en un cuartito de unos pocos metros cuadrados pueden llegar a amontonarse para dormir hasta diez personas. Tambien es frecuente que los pequenios comerciantes -como un quiosquero- de noche duerman sobre una colchoneta sobre el piso de su localcito.

La mayoria de estas casas ni siquiera tiene banio, por lo que el Estado construyo una multitud de banios publicos que funcionan en las calles. Si bien los chinos usan estos banios alegremente, es posible que para un occidental puedan llegar a resultar algo vergonzantes, dado que a diferencia de los nuestros, estos no estan divididos en modulos individuales, sino que las letrinas van ubicadas una al lado de la otra... sin separacion de por medio!
Reconozco que un dia durante una emergencia me trague la verguenza y recurri a uno de estos tradicionales banios chinos!
Resulta claro que los chinos tienen un sentido de la individualidad y la privacidad distinto del que tenemos en occidente.

A pesar de su inocultable sordidez, el hutong aun logra conservar un costado muy humano, y la vida en sus calles puede llegar a ser bastante animada y alegre: los chicos se divierten; los viejos conversan tranquilamente sentados en las puertas de sus casas, mientras combaten el calor con un abanico; los hombres juegan al ajedrez y a las cartas; las mujeres van de compras a la improvisada feria, armada en algun cruce de calles por un grupo de vendedores ambulantes; los perros -siempre chiquitos por una cuestion de espacio- esperan al atardecer para poder salir a pasear un ratro. Un dia me cruce con un pekines que no paraba de ladrarme (ver foto de mujer con perro), y la duenia muy seriamente me explico que era porque mis ojos son "redondos" en vez de estirados, y que el perro se habia asustado!!

En los hutongs todavia se conservan algunas antiguas tradiciones y supersticiones, como la costumbre de colgar sobre la puerta de entrada de las casas un espejito para que los fantasmas y los demonios se vean reflejados y huyan espantados; o la de ubicar a cada lado de la puerta un leon sobre un pilarcito de piedra, para que como dos guardianes protejan a la casa. Igual que en la China rural, tambien en estos barrios pobres la figura de Mao continua viva.

Ya van a hacer casi cinco meses desde que sali de la Argentina, y una de las cosas que mas se extranian es el idioma; en todo este tiempo apenas tuve oportunidad de hablar en castellano, y desde que llegue a China me volvi loco para conseguir algun libro escrito en espaniol; no encontre ni uno... aunque casi como un sarcasmo, hace un par de dias me tope con una gran estatua de Cervantes!

Saludos para todos en Bs As!

Fernando

Un video de un animal chino rarisimo!!!:

Pekin

2007-08-18T21:47:00.000-03:00

Las grandes capitales son como un ciempies, que aunque pierda una pata no pierde el equilibrio, porque su cuerpo descanza sobre una multitud de puntos de apoyo: Paris no depende de la Torre Eiffel ni del Louvre para que lo sostengan, lo sostiene una escencia que esta repartida por una infinidad de lugares, pero sobre todo esta en las calles; es una escencia impersonal.

Pekin en cambio es como un elefante: su tremendo cuerpo reposa sobre pocos puntos de apoyo, porque es una ciudad que depende demasiado de sus iconos y monumentos; su escencia esta personalizada en estos lugares, y fuera de ellos cuesta encontrar atracciones. Aun asi, las patas de un elefante son bien solidas, y los iconos pekineses tambien... y vale la pena conocerlos!

De la vieja arquitectura de la ciudad no queda mucho en pie; el capitalismo salvaje, con sus megatiendas, se esta encargando de terminar con aquello que habia logrado escapar al comunismo salvaje; es decir que entre los salvajes de los dos extremos casi acabaron con todo.

La Plaza Tiananmen es la plaza mas grande del mundo; no puede decirse que sea linda, pero es innegable que es impresionante. Construida durante el gobierno de Mao, esta claro que no fue proyectada a la escala del individuo sino a la de la masa: puede alojar a un millon de personas. Quizas su imagen mas reconocida en el mundo sea esa famosa foto donde aparece un hombre solo y vestido de civil, parado delante de una hilera de tanques para impedirles el paso, durante una revuelta estudiantil en 1989 que dejo miles de muertos.

De noche la plaza se llena de gente que va a remontar unos barriletes muy raros: en vez de estar compuestos de un gran rombo, como los nuestros, el hilo lleva atados una cantidad de rombitos a lo largo de toda su extension. Otros vienen a la plaza con un banquito plegable y se sientan a conversar mientras se abanican, mujeres... y hombres tambien!!

La Tiananmen esta escoltada por media docena de enormes edificios de estilo sovietico -pesados bloques con un gran escudo en la fachada-; alli Mao tiene su mausoleo, funciona el congreso, esta el museo de la revolucion, y hay un par mas de simbolos estatales de este tipo.

En la cabecera principal de la plaza, bajo un inmenso retrato enmarcado de Mao, tiene su entrada la famosa Ciudad prohibida. Su construccion comenzo en 1406, y desde entonces hizo de palacio a las dinastias Ming y Qing; veinticuatro emperadores gobernaron China durante cerca de 500 anios desde aqui, y como indica su nombre, el acceso era sumamente restringido.

El apelativo de ciudad no es ninguna exageracion, porque su tamanio es en verdad descomunal. Dentro de un predio amurallado hay una multitud de edificaciones, pagodas, jardines y enormes patios. Una descripcion detallada demandaria miles de paginas, que ademas se pueden encontrar en cualquier libreria, por lo que solo dire que me gusto mucho y que pienso volver.

Como en toda China, tambien en Pekin los puestos callejeros de comida son una atraccion en si mismos, aunque aca la oferta de platos gourmet es distinta a la del oeste del pais, donde ya conte que la especialidad son la rata y el perro; en Pekin en cambio prefieren... los insectos!!
Lo que mas aceptacion tiene son los escorpiones, aunque tambien se venden bien una especie de cascarudos y unos abejorros, o vaya uno a saber bien que son.

Una mencion especial merecen los jardines y los parques de esta ciudad, diseniados con gran calidad y mantenidos impecablemente; sin duda la jardineria y el disenio de paisajes son otras de las especialidades chinas.

La ciudad se esta maquillando porque el anio proximo hara de sede de las olimpiadas, aun asi son indisimulables algunos de sus rasgos mas duros: igual que en Buenos Aires, hay mucha gente durmiendo en las calles y revolviendo la basura. Se nota que la brecha entre ricos y pobres es gigantesca.

Estos dias me estuve dedicando a intentar conseguir una extension de la visa para poder quedarme unos dias mas en China. Tambien quiero ver si puedo sacar la visa para ir a Mongolia.

Por el momento me quedo unos dias mas en Pekin... despues veo para donde sigo!

Saludos para todos!!!

Fernando

Un paseito por los puestos callejeros de comida:

Suzhou y Qingdao

2007-08-12T03:40:00.000-03:00

Suzhou es una ciudad chica -al menos comparada con Shanghai- contenida dentro del perimetro de un cuadrado definido por cuatro grandes canales, de los cuales se alimentan una multitud de otros canales mas pequenios que atraviesan la ciudad intercalados entre las calles. Marco Polo la visito en 1276.

La principal atraccion de Suzhou son sus jardines, que tienen un aspecto muy parecido al del Jardin Japones en Bs. As.: lagos con peces de colores, puentes de piedra, rocas... y tranquilidad y silencio!
Despues de pasar cuatro o cinco dias en Suzhou, segui camino hacia Qingdao, una ciudad construida sobre la costa del Mar Amarillo.

En un omnibus nocturno recorri los cerca de 500 km de ruta que separan a las dos ciudades. La verdad es pude dormir bastante bien porque habia sacado un pasaje en coche cama, pero no salia del asombro de ver el pasillo del omnibus repleto de chinos que debieron viajar sentados en el piso, apiniados uno al lado del otro, durante las casi 11 horas sin escalas que duro el trayecto.
Por suerte no tuve necesidad de pasar al banio, algo que hubiese sido imposible por la cantidad de gente que obstruia el pasillo, y sobre todo... porque no habia banio!!

A finales del siglo XIX dos misioneros alemanes fueron asesinados en China, y el kaiser Guillermo II exigio que a modo de reparacion se les cediera la ciudad de Qingdao como concesion durante cien anios; asi se hizo, aunque despues los japoneses se apoderaron de la ciudad, hasta que finalmente en 1945 volvio a manos chinas.

La arquitectura de Qingdao todavia tiene fuertes reminiscencias alemanas, con muchas casas de paredes de piedra incrustadas con vigas de madera, como tambien pueden verse en las colonias alemanas en la Argentina. Tambien hay una gran iglesia, y hasta una ancha calle de adoquines igual a las de Buenos Aires. En China se conoce a Qingdao como la "Suiza china" -es una exageracion oriental, no es para tanto!-, y la ciudad recibe a miles de chinos que vienen a baniarse en las playas, que francamente son medio feuchas. Aun asi a los chinos les encantan, y es insolito verlos baniarse en el mar hasta ya bien entrada la noche; la imagen nocturna de una playa repleta de chinos baniandose a oscuras, es francamente una postal por completo surrealista!
Esta ciudad tambien es chica y tranquila, y es un lugar especial para los que gustan del pescado y los mariscos... como yo!

Ayer tome el tren bala -creo alcanza una velocidad maxima de unos 170 km/h- que en seis horas recorrio los 800 km que hay hasta Pekin.

Saludos para todos en Bs As... desde la capital del milenario imperio!!

Fernando

PD: les debo el video.

Shanghai

2007-08-03T05:04:00.000-03:00

En las ciudades del oeste de China -aquellas mas proximas al Tibet- los turistas extranjeros somos muy escazos, y para los locales representamos una verdadera curiosidad. No son pocos los chinos que piden sacarse una foto con uno, y por la calle es comun que la gente se de vuelta para vernos pasar. Los mas chiquitos nos miran con la boca abierta, y a veces, asustados... se agarran de las manos de los padres!!
Shanghai, en cambio, esta lleno de extranjeros, sobre todo de europeos del norte, que por tener monedas mas fuertes son los mas viajeros.

Pero antes de llegar a esta ciudad, hice dos breves escalas. Primero pase por Hangzhou, una ciudad con un lago espectacular; y despues estuve en Wuzhen, un pueblito al que me anime a ir a pesar de que no figura en la Lonely Planet; tuve suerte porque es un lugar increible (en realidad lo mas increible es que no figure en la guia).
Como una especie de Venecia china en miniatura, tiene canales en lugar de calles, y gondolieris de ojos estirados que reman lentamente en un agua verdoza, pasando por debajo de puentecitos de piedra, y por delante de casas de madera con la ropa colgada al sol en las ventanas.

Desde este pueblito atascado en el siglo XIX, di un salto adelante en el tiempo y apareci en una ciudad del siglo... XXII: Shanghai.
Dividida al medio por el rio Hangpu, en una orilla funciona el centro ultra comercial de la ciudad, donde la multitud que llena las calles circula rodeada por una autentica muralla china, pero compuesta de carteles de neon y publicidades -algunas de ellas proyectadas sobre pantallas electronicas gigantescas-; en la orilla de enfrente, el centro financiero, con sus rascacielos (o rascaestratosferas) de vidrio, es un lugar mas tranquilo y silencioso.
Es innegable que Shanghai es espectacular; aun asi no puedo evitar sentir que tambien tiene un costado un poco ridiculo: resulta evidente que la ciudad sufre de una verdadera obsesion por la modernidad y la hiperbole, y esto conduce a que los arquitectos proyecten disenios cada vez mas extravagantes (algunos rozan lo disparatado) con la creencia de estar construyendo la supermetropolis del futuro, o quien sabe que.
Pero lo cierto es que por mas altos que sigan construyendo los rascacielos, a Shanghai siempre le van a faltar varios centimetros para alcanzar la talla de las ciudades mas importantes del mundo.
De cualquier manera esta bien para pasar dos o tres dias, y tambien tiene un par de curiosidades para ver: como una parte de la ciudad estuvo durante un tiempo en manos de los franceses, medio oculto detras de los carteles de neon se puede descubrir algun edificio Art Deco de los anios 30; tambien hay algunos otros edificios de estilo frances que hoy funcionan como bancos, hoteles o cosas asi.

En fin, por ahora me viene convenciendo mas la China rural antes que la urbana... aunque todavia me falta enfrentarme al pez mas gordo: Pekin.

Saludos para todos en Bs As, acuerdense de que en China no puedo leer los comentarios que me dejan... y abriguense bien!!

Fernando

Un partido de "Futbol-Badminton" en una plaza:

Guangzhou

2007-07-26T23:17:00.000-03:00

Con Adrian, el argentino que me habia cruzado en Guilin, dejamos atras la China rural y llegamos a la ciudad de Wuzhou especialmente para ver el mercado de serpientes mas grande de Asia, pero buena sorpresa nos llevamos cuando el guardia de la entrada nos aviso que el lugar estaba cerrado por reformas.

Sin nada mas que hacer ahi, seguimos viaje hacia Guangzhou, una capital de provincia con cerca de 3,5 millones de habitantes... y ni una sola atraccion turisticsa!
Alrededor de unas cuatro o cinco manzanas se nuclea el centro (ultra) comercial de la ciudad -no exagero si digo que hay un McDonald's en cada esquina-, y aparte de un puniado de rascacielos de vidrio, el aspecto general de Guangzhou es tan sordido como el de Lugano I y II en un domingo nublado; ademas aca la gente ya no es tan simpatica ni educada como en los lugares que visite antes.

Julio es el mes en que la mayoria de los 1400 millones de chinos sale de vacaciones, por lo que durante esta epoca la red ferroviaria no da abasto, es decir que aquel que no hizo sus reservas de pasajes con suficiente anticipacion es posible que deba esperar varios dias para poder viajar; y como yo voy improvisando mis movimientos sobre la marcha, durante casi diez dias quede... "Anclao en Guangzhou".

No los aburro mas; saludos para todos... y les debo las fotos!

Fernando

Demostracion de habilidades de un maestro Shaolin... que bebio una copa de mas!!:

Guilin y Yangshuo

2007-07-16T21:56:00.000-03:00

Despues de haber experimentado el autentico hacinamiento chino durante mi ultimo viaje en tren, decidi que mis indagaciones entre el proletariado habian sido suficientes por el momento, de manera que para ir de Kunming a Guilin saque un pasaje en una clase un poco mejor.
Esta vez mi vagon albergaba a solo un puniado de pasajeros, con algunos de los cuales incluso pude cambiar varias palabras en ingles.
De las diecinueve horas de viaje, debo de haber dormido cerca de ocho, pero ya no es dificil hacerlo cuando se descanza sobre una cama cubierta con una colcha bordada. Esta vez ademas pude ir al banio y tambien comer algo en el coche comedor, para llegar al cual debia recorrer un largo pasillo alfombrado que atravesaba el vagon de la clase mas lujosa.
De modo que el tren estaba dividido en tres clases: la destinada a la prole, la intermedia, y la mas lujosa.
Hace mas de sesenta anios, George Orwell escribio en Animal Farm: "Todos los animales somos iguales, pero algunos somos mas iguales que otros".
De nuevo, la historia del comunismo vuelve a repetirse.

Guilin es una ciudad chica, atravesada por el rio Li y rodeada por unas montanias de proporciones muy curiosas: altas y angostas, parecen un cucurucho puesto boca abajo.
Igual que el Dr. Jekyll y el Sr. Hide, tambien Guilin tiene una doble personalidad: de dia es un lugar tranquilo, quizas hasta un poco aburrido, y de noche se transforma; la gente llena las calles, muchos bajan a baniarse al rio a la luz de la luna, se encienden una infinidad de carteles de neon, y en uno de los barrios mas pobretones hasta hay una penia con karaoke!

Un dia en el hotel me tope con un barbudo pelilargo vestido con la remera de Huracan; enseguida le dije que yo era argentino; despues se presento el: "soy Adrian, de Caraza". Desde que sali de Buenos Aires, hace ya mas de tres meses, que no hablaba con ningun argentino.
Despues de un par de dias en Guilin, con Adrian nos tomamos un omnibus hasta Yangshuo.

Como hasta el momento mis destinos siempre habian sido centros urbanos, al campo solo pude verlo desde la ventanilla de los trenes; pero Yangshuo es un pueblo chico y con alejarse apenas un poco del centro en una bicicleta, enseguida aparece la China rural, que es la que a mi mas me interesaba conocer.
Igual que en Nepal, aca tambien los campesinos trabajan la tierra valiendose de las mismas tecnicas desde hace dos mil anios: usan sus propias manos, o caminan detras de un buey que va tirando de un yugo; hasta ahora jamas encontre un tractor ni una cosechadora.
A pesar de ser este un pais mucho mas grande que el nuestro, todavia nunca pude ver cultivos de grandes extensiones, por el contario, la tierra esta totalmente dividida en pequenias parcelas, como en Europa, y lo que mas se siembra, naturalmente... es arroz!

En verano los arrozales toman un color verde de una intensidad tal que nada tiene que envidiarle a los paisajes irlandeses, y es muy pintoresco ver recortada sobre ese fondo la forma triangular de los sombreros amarillentos de los campesinos trabajando la tierra.
El Rio Li tambien llega hasta Yangshuo, y a lo largo de varios kilometros serpentea a traves de pueblitos de campesinos, arrozales, bosquecitos, y antiguos puentes de piedra; durante un par de dias me dedique a seguirle el curso por todos estos lugares, y un par de veces incluso me meti dentro para nadar un rato.

Como en toda China, tambien en esta provincia el arroz y los fideos constituyen la base de la alimentacion, pero la cocina de la region tiene reservadas un par de exquisiteces para los paladares de los mas gourmets: perro y rata. Por unos $12 argentinos, uno puede probar cualquiera de estos dos manjares en los puestitos de comida de la calle. A las ratas, abiertas en dos y ya precocidas, las presentan apiladas sobre una bandeja, y al perro lo venden por trozos. Uno elije la pieza que mas le guste, y el vendedor termina de cocinarla dentro de una olla de aceite hirviendo, o sobre una parrilla a las brasas de carbon vegetal... exactamente igual que como hacemos nosotros con el asado!

Si en las ciudades la figura de Mao ha quedado un poco olvidada de las grandes masas -mas alla de las estatuas oficiales y de la infinidad de souvenirs para turistas-, en cambio en los pueblos de provincia su imagen es omnipresente; a pesar de haber muerto hace mas de treinta anios, son muy pocas las casas de campesinos que no conservan en su hall de entrada un gran poster del dictador. Pero lo cierto es que en China, aparte del ubicuo poster de Mao, ya no quedan muchos rastros del comunismo.

Bueno, eso es todo por hoy... saludos para todos y acuerdense de que no puedo leer los mensajes que me dejan!

Fernando

Video de un paseito por el rio:

Kunming

2007-07-09T21:27:00.000-03:00

Todas las referencias que me habian dado acerca de los trenes chinos coincidian en que son muy buenos, por lo que decidi que un boleto en la clase mas economica alcanzaria como para soportar con suficiente comodidad las veintitres horas de viaje hasta Kunming.

La estacion de Chengdu me impresiono por la modernidad de sus instalaciones, y por suerte pude descifrar con bastante rapidez los carteles electronicos -redactados con carateres chinos!- que indican desde que anden sale cada tren.
Llegue al mio y subi. Al ver el interior del coche, pense que debia de haber un error... pero no habia ningun error: si el vagon tenia capacidad como para transportar a 150 pasajeros, en cambio dentro habia con tranquilidad el doble o el triple; la gente se apiniaba de a tres en asientos diseniados para solo dos; el pasillo era intransitable por la cantidad de personas y valijas que lo obstruian, ademas de estar baniado en escupitajos; y en el aire, intoxicado por la mezcla del olor a transpiracion con el del cerdo con arroz que ofrecian los vendedores ambulantes, flotaba una espesa nube de humo de cigarrillo.

De las veintitres horas que duro el viaje, solo logre estar sentado unas cuatro: tres sobre un asiento, y una sobre un balde puesto boca abajo; las restantes diecinueve fui parado -apenas con espacio como para girar sobre mi propio eje-, o agachado como un bicho bolita, con la cabeza apoyada sobre las rodillas. Tambien fueron veintitres horas sin ir al banio, algo que por suerte no necesite, dado que en todo el viaje no probe bocado, y a las dos botellitas de jugo de naranja que pude conseguir, las elimine enseguida por los poros.

Aparte de mi, todos los pasajeros eran chinos; y tambien aparte de mi, todos sosportaban la tortura con una abnegacion estoica: nadie se quejaba ni se peleaba, y si a alguien debian pedirle permiso veinte veces por minuto para pasar por el lugar que ocupaba, se corria sin demostrar la menor incomodidad.
Si en un pueblo esta mansedumbre es una virtud o un defecto, es algo muy discutible. Pero en cualquier caso es muy impresionante ver a chiquitos de ni siquiera cinco anios durmiendo sobre una hoja de papel de diario en el piso de un tren, y a mujeres mayores viajar sentadas en el suelo durante todas esas horas.
Puedo decir que verdaderamente viaje... hacinado como un chino!!!

Kunming es una ciudad muy parecida a Chengdu, aunque algo mas chica y con un centro comercial un poco menos imponente. Esta lleno de turistas, pero casi todos son chinos que vienen de vacaciones desde otras provincias; la escacez de extranjeros les da a estos lugares un aire aun mas exotico, aunque tambien implica algunas serias dificultades: nadie habla en ingles... con lo cual uno se convierte en una especie de analfabeto sordomudo, incapaz de comunicarse con nadie. El dia que llegue a China, me quede parado en el hall del aeropuerto durante al menos unos treinta segundos, paralizado detras de las puertas automaticas que dan a la calle, sin animarme a cruzar el portal de entrada a este nuevo mundo. Pero si por unos instantes senti como que la sangre se me habia congelado en las venas, la adrenalina segregada ante la idea de encontrarme con la cultura mas antigua del planeta, se encargo enseguida de descongelarla y de animarme a que saliera a la calle para tomar un taxi y, como fuera, explicarle al chino adonde queria ir.
Lo cierto es que los problemas con el idioma se ven compensados con la simpatia y amabilidad de la gente.

Igual que en la India, recorrer las calles y los mercados sigue siendo mi principal diversion; asi gasto la mayoria de las horas del dia.

Un abarzo para todos, y recuerden que desde China no puedo leer los comentarios que me dejan!!!

Fernando

Una forma china muy curiosa de hacer fideos:

Chengdu

2007-07-02T23:23:00.000-03:00

El paso de Nepal a China demanda forzosamente atravesar el Tibet, y dado que yo decidi eliminar a este de mi recorrido, me quedo el mapa con un agujero: lo emparche con un boleto de avion, una solucion que no solo atenta un poco contra el bolsillo, sino sobre todo contra el espiritu del viaje; para el mochilero, tener que recurrir al avion, siempre intimamente significa asumir que el camino le causo una derrota.

En fin, vole sobre los Himalayas y tras una escala llegue a la ciudad de Chengdu, en el sudoeste de China.
Si dos meses metido entre los indios no me alcanzaron ni para empezar a entender su infinita lista de contradicciones, no pretendo descifrar las de los chinos en apenas cinco dias. Pero ya de entrada, resulta extranio caminar por una avenida en donde la descomunal estatua de Mao que domina la ciudad, se refleja en las vidrieras de Bulgari, Dior y Cartier, en la vereda de enfrente.
Tambien es curioso que las librerias vendan con total impunidad "La riqueza de las naciones" (la Biblia de los economistas liberales), mientras que, por ejemplo, el acceso a mi blog esta bloqueado por el gobierno: yo soy libre de escribir lo que quiera... pero los chinos no pueden leerme, porque al blog solo se puede ingresar desde el extranjero!!
Ademas, yo no puedo leer los mensajes que me deja la gente.

A pesar de que Chengdu es una ciudad menor comparada con Pekin o Shangai, aun asi su poderio comercial es asombroso. El centro de la ciudad, que esta destinado casi exclusivamente a la actividad comercial, se compone de media docena de avenidas, en las que se levanta una tienda al lado de la otra, cada una representando a una marca particular: Nike, Carrefour, McDonalds, Adidas... No son pocos los negocios que se dedican a la venta de bienes de super lujo, en ninguna otra ciudad del mundo me encontre con tal cantidad de joyerias como en Chengdu; y el numero de Mercedes-Benz ultimo modelo que circulan por las calles es incontable.
En los barrios perifericos por supuesto que las cosas no son tan coloridas, pero tampoco se las ve mal.

Igual que en la India, tambien en China los mercados son un programa en si mismos. Aca todavia son como eran antes en la Argentina: un galpon gigantesco y oscuro, repleto de puestitos medio roniosos, en los que se puede comprar todo lo que uno necesite para la mesa.
Aunque la multitud de olores, ruidos y colores le dan a estos mercados una vida muy animada, tambien la muerte tiene reservado su lugar, ya que a la mayoria de los productos del mar los sacrifican delante de los propios ojos del cliente, para asegurarle que la mercaderia es fresca.

Otro programa no menos impresionante que el de los mercados, es el de los puestitos que venden comida al paso en las calles. Aca el equivalente del superpancho de nuestros maxikioscos, es un palito de madera de unos 20 cm de largo que lleva ensartados, como en una brochette, una serie de pequenios pedazos de comida, que puede ser carne, vegetales, o lo que sea; al palito se lo toma con los dedos y la comida se va arrancando directamente con los dientes. Por ahora los mas impresionantes que vi son los de corazon de pato; cada palito trae clavado unos cinco o seis corazones, que tienen el tamanio de un quinoto... todavia no me anime a probarlos!!

A pesar de que a veces como cosas que no se bien que son (los rotulos estan en chino!), trato de tener ciudado: ya me cruce con dos mochileros que aca en Asia, por no preguntar primero que era lo que les daban, terminaron comiendo perro!!

Mas alla de estas cosas, que puede que a mas de uno le den un poco de asco, lo cierto es que Chengdu es una ciudad muy ciudada y prolija: el trafico es ordenado y silencioso; en las veredas no hay tirado un solo papel; los espacios destinados a la publicidad estan bien determinados, y fuera de ellos no se puede pegar nada; tampoco hay grafitis ensuciando las paredes; y los carteles de las marquesinas de los negocios tienen reglamentado su tamanio maximo.

Todo eso, sumado a la educacion y simpatia general de la gente, hacen que uno se sienta en un lugar en verdad civilizado. La primera impresion de la China la verdad es que fue buena.

Saludos para todos!!

Fernando

Les dejo un video del padre de nuestros supermercaditos chinos:

Kathmandu

2007-06-24T00:32:00.001-03:00

Explicar que habiendo estado quince días en Nepal uno nunca vio los Himalayas, es casi tan difícil como explicar que en Venecia no vio el agua…Pero desde que llegué a este país, los montes están escondidos detrás de las nubes. En cualquier caso, Nepal es un escalón intermedio ineludible para subir de la India a China, y a pesar del Monzón, hay mucho para ver aparte del famoso Monte Everest.

Si el catálogo de personajes nepalíes no es tan colorido como el de los indios, esto bien se compensa con la riqueza del patrimonio arquitectónico de Katmandú: es increíble la cantidad y la calidad de sus pagodas, y la perfección de las tallas de madera con que ornamentan las fachadas de los edificios; y a pesar del tiempo, de los incendios, y de los terremotos, todavía muchas cosas se conservan tal cual estaban hace cuatrocientos anios.

Igual que las ciudades indias, tambien esta tiene un ritmo descontrolado, marcado por un tráfico delirante, por los vendedores ambulantes, los mercados, los bazares… y las diez millones de locuras que van apareciendo a cada esquina!!

Tan impresionantes como los conductores de rickshaws que pisan descalzos el asfalto hirviendo de Calcuta, son los changadores nepalíes: como las hormigas, son capaces de transportar objetos que hasta triplican el tamanio de su propio cuerpo. La técnica que usan es escalofriante porque parece que van a desnucarse: la carga se apoya sobre la espalda, pero cuelga de una soga que va ajustada en la frente, como una vincha, de manera que casi todo el peso es sosportado por los músculos del cuello. Así caminan largas distancias abriéndose paso entre la multitud, con las caras desencajadas por el calor y el cansancio. Igualmente, el peso más grande que cargan no es el que llevan sobre la espalda, es el despropósito de haber nacido en una de las castas más bajas de la infame escala que estamenta a esta sociedad, lo cual los condena a sufrir decenas de humillaciones.

De la enorme cantidad de diosas que son adoradas en Nepal, la más impresionante es la “Kumari Devi”: la diosa vivienteee!!!!; una divinidad que se manifiesta encarnada en una chica local. Con la ayuda de la astrología, se realiza una ardua selección entre un grupo de mujeres nacidas dentro de una casta especial; para ser reconocida como la diosa encarnada, la elegida debe reunir treinta y dos requisitos muy estrictos, y no puede superar los doce anios de edad, alcanzado ese número, se elige a la sucesora. La “Kumari Devi” vive junto a su familia en un palacio, y todos los días a las cuatro de la tarde sale a un balconcito para saludar a los visitantes. Al palacio me dirigí, y tras una espera de media hora, por fin apareció la pequenia diosa acompaniada de su padre. Asomó la cabecita y nos miró seria con sus ojos rasgados y negros, que resaltaban en la cara maquillada de blanco. Pero la visión celestial duró apenas unos segundos… la aparición se desvaneció cuando un turista japonés desató la cólera del padre de la deidad al intentar fotografiarla, lo cual está terminantemente prohibido!!!! Mi contacto con el más allá en verdad que fue breve, no creo que mi testimonio le interese ni a Víctor Sueiro.

Como si haber visto a una diosa viviente no alcanzara para sentirse transportado a otro planeta o a otra dimesión, ayer también vi... un arcoíris redondo alrededor del sol!!!
Caminando por la calle levanté la vista, y dibujado en el cielo vi un círculo perfecto, concéntrico con el sol, que en su trazo incluía todos los colores del arcoíris. Es cierto que un rato antes había almorzado una lasania con champignones, y que los hongos podrían haberme causado una alucinación, pero la foto que les mando, aunque es medio mala porque sacar contra el sol es muy difícil, creo que es suficiente documento como para que no me tomen por loco!!

A partir de este martes, ingreso en la tercera etapa del viaje: China. Lamentablemente tuve que eliminar al Tíbet de mi recorrido, dado que con motivo de sus reclamos de autonomía (fue conquistado por los chinos en 1959), los controles y las trabas que el gobierno impone a los turistas (en realidad espías secretos del Dalai lama) dificultan el ingreso al país. Mi primer destino en China es la ciudad de Chéngdu, después veremos…

Un abrazo grande para todos!!

Fernando

Asi se divierten los chicos en los lugares a los que todavia no llegaron el Play Station ni la marihuana:

... aunque tampoco nunca falta algun loquito!!!:

Bandipur y Manakamana

2007-06-16T02:43:00.000-03:00

Con la mochila y la guitarra atadas al techo de una camioneta llena de bolsas de harina, llegue a Bandipur, un pueblito diminuto perdido en medio de las montanias y del tiempo.
El dibujo de su mapa es muy sencillo: una calle principal de unos 500 mts de largo, de la cual nacen cuatro o cinco callecitas que enseguida se pierden dentro del bosque; eso es todo.

El caserio es de un estilo rustico, aunque muy solido: paredes de piedra (o de ladrillos las mas nuevas) y barro sostenidas por un esqueleto de gruesas vigas de madera, y techos a dos aguas cubiertos de pizarra. El unico lujo se reserva para las ventanas y las columnas exteriores, que son de madera tallada con ornamentos.

El pueblo tiene una vida muy activa... pero al modo de una aldea medieval: los chicos juegan en la calle entre perros y gallinas; a unos pocos pasos, un campesino afila su hoz frotandola contra el piso de piedra, y una mujer camina cargada con un enorme fardo de hojas sobre la espalda; los viejos conversan sentados en las puertas de sus casas, mientras pasa un rebanio de cabras conducido por un pastorcito que toca la flauta... La gente circula solo a pie, no hay autos ni motos, ni siquiera bicicletas, dado que las escaleras de piedra vuelven a las calles intransitables para los vehiculos.

Igual que su gente -en su mayoria campesinos-, la vida en Bandipur es pacifica y sencilla; me quedo con el recuerdo de una maniana que pase recostado debajo de un arbol en medio del monte, leyendo El Quijote, cruzando alguna palabra con los pastores que bajaban la montania, y medio adormecido por la mezcla del murmullo de un arroyito con la melodia de una flauta que sonaba a lo lejos.

Para llegar a Manakamana, primero hube de recorrer los 20 km que lo separan de Bandipur, y despues tome un teleferico que asciende 1300 mts hasta la cima de un monte.

Los hindues vienen en peregrinacion a este pueblo para visitar uno de los templos mas antiguos e importantes que hay en Nepal; alli los fieles elevan sus plegarias a la diosa Bhagwati y le dejan una ofrenda de flores; aunque si el pedido es muy urgente... le dedican el sacrificio de una cabra o una paloma!
Detras del templo hay un lugar reservado para la celebracion de la sangrienta ceremonia, con una pequenia plataforma para apoyar el pescuezo del animal, y una tremenda cuchilla llena de plumas.

La imagen del moderno teleferico de fabricacion austriaca, provisto de un coche especialmente diseniado para que la gente pueda transportar su cabra hasta el templo, parece salida de la imaginacion delirante de Federico Fellini.
Puedo entender que alguien busque el favor de los dioses ofreciendoles un sacrificio... siempre que sea el suyo propio, no el de otros!

Ayer llegue a Katmandu, la capital de Nepal.

Saludos para todos!!

Fernando

Conversando con un campesino nepali... en nepali!!!:

Nepal

2007-06-09T10:25:00.000-03:00

Me escape de los 46,2 grados que incendiaban Varanasi en un colectivo destartalado de la decada del 80, que tardo 10 horas en recorrer los 225 km hasta la frontera con Nepal, y despues de hacer una escala de un dia en un pueblito, llegue a Pokhara, la segunda ciudad mas grande del pais.
Dos dias en Nepal bastan para descubrir que su gente se diferencia de los indios en al menos un par de cosas: los nepalies tienen los ojos mas rasgados... y son mucho mas simpaticos y educados que sus vecinos!

Cualquiera que se propone pasar un anio entero en esta parte de Asia, sabe que tarde o temprano debera enfrentarse al temido "Monzon" (que no es Pedro Damian!): se trata de la violenta temporada de lluvias, que dura tres meses y lamentablemente a mi me toca en Nepal, un escenario famoso por la calidad de sus paisajes... siempre y cuando se descorra el telon de nubes para poder ver la funcion.
Por ahora pienso esperar unos dias, y si veo que las cosas no dan para mucho, voy a intentar cruzarme a China o a Birmania.

Como objetivo de mi primer trekking por las montanias, elegi un templo budista que corona la cima de un cerro a orillas de un lago. El ascenso me tomo unas dos horas de caminata por un bosque identico a los del sur argentino, que es el tipo de paisaje que mas me gusta: vegetacion bien tupida y humeda, llena de helechos y de arboles altisimos y muy antiguos.
Despues de perderme un par de veces, por fin alcance la cima y llegue hasta el templo; en la puerta un cartel pedia sacarse los zapatos antes de entrar, y cuando me agache para desprenderme las sandalias, descubri que tenia los pies baniados en sangre... estaban llenos de sanguijuelas!

Desesperado me arranque no menos de ocho o diez; y el momento mas dramatico fue cuando - igual que en "Cuenta conmigo"- tuve que fijarme si se me habia metido alguna adentro del pantalon!
Un campesino que andaba por ahi cerca corto un puniado de hierbas, las hizo un bollo y me dijo que me lo frotara sobre las heridas.
Por si acaso, en el camino de vuelta compre una palangana, y esa tarde me pase un buen rato con las patas remojadas en desinfectante.

Hoy llovio casi todo el dia... pero bueno, deje la India pidiendo un poco de paz y tranquilidad: aca la tengo!

Saludos para todos en Bs As!

Fernando

Historia de dos ciudades... sagradas

2007-06-02T07:14:00.000-03:00

Bodhgaya es el lugar en el mundo que los budistas consideran como mas sagrado: aca esta el arbol bajo el que Siddartha Gautama alcanzo la iluminacion y se convirtio en Buda (iluminado).
En realidad este arbol es un descendiente del original, ya que proviene de un tallo de otro arbol que esta en Sri Lanka, que a su vez crecio de un tallo del ejemplar primitivo.
Uno se pregunta si despues de 2500 anios es posible fijar con precision la identidad de un arbol, que encima tiene la particularidad de no haberse quedado nunca quieto; los budistas aseguran que si!

Es un tipo de higuera con un aspecto por completo comun y corriente -quizas alguien pueda sentirse decepcionado al comprobar que no da higos de oro, o algo asi-; el tronco, de color grisaceo, debe de tener una base de cerca de un metro de diametro, y la copa, muy oronda y verde, alcanza con facilidad los cinco metros de altura.

El budismo tiene casi tantas ramas como el propio arbol, y Bodhgaya esta repleto de monasterios que representan a cada una de ellas: la japonesa, la birmana, la tibetana, la butanesa...
Debajo del arbol, monjes venidos desde todos los rincones de Asia, meditan sentados en el piso; yo aproveche para leer un rato y para dormir una siesta a la sombra, buscando olvidarme al menos por unos minutos de los 42 grados que me "iluminan" la cabeza durante todo el dia!

Varanasi es el lugar en el mundo que los hindues consideran como mas sagrado: aquel que muere en esta ciudad (o incluso dentro de un radio de 60 km!), alcanza con mas facilidad el "Nirvana", lo que significa terminar con la cadena de reencarnaciones.
Desde todas las provincias de la India llegan enfermos terminales que buscan poder morir en Varanasi; si lo consiguen, luego su familia se encargara de cremarlos a orillas del Ganges, el rio sagrado.

En verano se creman diariamente cerca de 200 cuerpos, de manera que tuve oportunidad de ver celebrar la ceremonia varias veces: caminando en procesion hacia el Ganges, la familia transporta al muerto atado sobre una camilla de cania; al llegar al rio lo sumergen durante unos segundos para purificarlo, y despues decoran el cuerpo con guirnaldas llenas de flores (a veces hasta se sacan una foto junto al muerto recien adornado).
Por segunda vez sumergen el cadaver en el rio y por fin lo ubican sobre una pila de troncos.
El hijo mayor del muerto -que debio raparse la cabeza- toma con una rama un poco de fuego de una hoguera que lleva 3000 anios ardiendo sin interrupcion (yo jamas podria ser hindu, hace falta tener demasiada fe), y enciende la pira de su padre.
El fuego demora entre dos y tres horas en consumir el cuerpo, ademas de a los 200 kg de lenia que hacen de combustible; luego recogen las cenizas y las tiran al rio, apenas a unos pasos de donde otra gente se bania y se lava los dientes.
Los perros se encargan de terminar con cualquier resto que haya logrado escapar del fuego.

En un par de dias termino con la primera etapa del viaje: despues de dos meses recorriendo la India, cruzo la frontera y entro en Nepal, un pais mucho mas tranquilo y relajado que su vecino, segun todas las descripciones que me hicieron otros viajeros.

La verdad es que no tengo inconveniente en rebajarle un poco la intensidad al viaje: Calcuta fue un lugar algo dificil y, sin ir mas lejos, ayer en Varanasi vi a un perro comiendose el cuerpo de una chiquita que estaba tirada a la orilla del Ganges.

Espero que Nepal cumpla con su promesa de paz y tranquilidad!

Saludos para todos desde Varanasi... la ciudad sagrada!

Dejo otro ejemplar de la fauna india:

Calcuta

2007-05-22T02:02:00.000-03:00

Desde que llegue a la India y empece a escribir este blog, siempre presente una realidad bastante recortada: me limite a relatar las cosas que me parecieron mas atractivas y a mostrar las fotos que mas me gustaron. Mientras, en el papelero fueron acumulandose todos los recortes que deje de lado: la pobreza extrema, las enfermedades, las malformaciones mas indescriptibles, etc.
Pero Calcuta es una ciudad en la que usar la tijera se hace muy dificil, porque la realidad es tan brutal que hay que tener una mano muy diestra para poder recortar sin terminar por quedarse con una pila de papel picado entre las manos.

Creo que esta es la primera vez que no se bien que contar. No es que en Calcuta no haya nada interesante para ver, sino que luego de recibir cuatro o cinco golpes bajos seguidos, uno se queda medio aturdido. La denuncia social tampoco es la finalidad de este blog, y las causas de la pobreza en la India son muy intrincadas, y prefiero dejar su debate para otros ambitos.

Aun asi, dejo un par de escenas de la vida cotidiana de esta ciudad:

1.
Mamayamil usa la puerta del hotelito en donde vivo como parada para estacionar su rickshaw, y cada vez que salgo a la calle -unas doscientas veces al dia-, invariablemente me dice "Hello my friend", y con una gran sonrisa me seniala el carrito, siempre disponible para hacer un viaje.
Calcuta es la unica ciudad en la India en la que aun se ve por las calles a los rickshaws tirados a traccion a sangre... humana!
Hombres esqueleticos llegan desde las provincias mas pobres para trabajar transportando pasajeros sobre un carro impulsado por sus propios brazos y piernas.
La mayoria de los conductores se viste apenas con un trapo enroscado en la cintura y con una remera; y al menos la mitad camina descalza. En verano la temperatura llega facilmente a los 40 grados -lo que convierte al asfalto en una especie de sarten-, y durante la temporada de lluvias, algunas calles se inundan hasta la altura de la rodilla.
Por la noche, muchos duermen acurrucados sobre el asiento de sus vehiculos.
Ademas de los rickshaws, mas de una vez vi circular en medio del trafico del centro, a carros enormes cargados con pilas de bolsas de papas, que tambien eran movidos a la fuerza por un grupo de hombres: dos empujando desde atras, y otros dos tirando de adelante; los cuatro medio desnudos, descalzos, y con las caras desencajadas por el calor.
Parecia una escena salida de "Espartaco", o algo asi...

2.
Un carnicero que atiende su negocio en una calle centrica de Calcuta, al terminar de vender su mercaderia, se quedo con una canasta llena de recortes de grasa.
Posados sobre los cables de la luz y sobre los salientes de las fachadas de los edificios, esperan un par de docenas de cuervos y media de halcones.
El carnicero toma un puniado de grasa, se para en medio de la calle y empieza a sacudir la mano en el aire: es la senial que esperan lo pajarracos, que se ponen a volar en circulos a unos 4 mts sobre la cabeza del tipo.
El carnicero tira con fuerza el pedazo de grasa hacia arriba y, desde los cuatro costados, en una especie de "pogo" aereo, los bichos se lanzan como locos sobre la presa para intentar cazarla con el pico; el que lo consigue se aleja enseguida con la carronia.
Mientras tanto, en el suelo, un perro medio sarnoso aguarda a que los pajaros fallen y la grasa vuelva para abajo; aun asi todavia debera disputarla con los halcones mas audaces, que luego de haber desperdiciado su primera oportunidad en las alturas, se tiran en picada buscando la revancha en el asfalto.
Asi se relajaba el carnicero luego de su jornada laboral.

Bueno, un abrazo para todos!!

Fernando

Este es un rickshaw de las calles de Calcuta:

Las Andaman Islands

2007-05-18T07:19:00.000-03:00

Apenas un rato despues de haberme bajado del "Swaraj Dweep", volvi a embarcarme; esta vez en un pequenio ferry que termino de hacer los ultimos 54 km hasta mi destino final: la "Havelock Island", una isla que junto a otras 572 (algunas diminutas), compone el grupo que se conoce como "Andaman Islands".

Tres horas mas tarde, aparecio en el horizonte. Tenia un aspecto muy parecido al que, al menos en mi imaginacion, debia tener una isla perdida en la Bahia de Bengala: un pedazo de tierra de unos 10 km de diametro, sobre el que se levantan media docena de cerros completamente cubiertos por una vegetacion muy frondosa y verde, y cuyos picos se pierden dentro de las nubes que andan mas bajo, imprimiendole al conjunto un caracter medio misterioso...
Desde la cubierta del barco no se distinguia ningun rastro de presencia humana alguna; hasta que bordeamos un poco la costa y aparecio el puertito.

Despues de un viaje un poco cansador (tres dias arriba de un barco), buscaba un buen lugar en donde alojarme, y a menos de 50 mts de la playa, en medio de un bosque de palmeras llenas de cocos, encontre una cabanita con paredes de cania de bambu que me encanto; diminuta y elemental (dentro solo cabe una cama y un mueblecito), pero limpia y comoda.

Los islenios son gente de condicion humilde y numero escaso; dos tercios de la isla permanecen deshabitados.
En las deserticas playas la arena es finita y blanca, y la transparencia del agua es tal que, aun sumergido hasta la altura del cuello... uno puede verse los pies con total nitidez!!!
Un dia alquile unas antiparras y un snorquel; no hizo falta que me internara demasiado en el mar para encontrar piedras y peces de todos los colores, tamanios y formas; tambien hay unos corales espectaculares, y diez millones de cosas mas, que vaya uno a saber que son.

Muchos europeos vienen a estas islas especialmente para hacer buceo; se sumergen a 25 mts de profundidad y, segun cuentan despues, ven unas cosas increibles; pero para el que no trajo euros en el bolsillo, mejor es que se alquile un video de Jacques Custeau: te sacan la cabeza!!!... Y yo que pensaba que en estas islas ya no habia mas piratas.

En las Andaman se mantiene el mismo uso horario que en el resto del pais, a pesar de estar a 1400 km al este de la India continental; de manera que amanece a eso de las 4.30 de la maniana y, a pesar de ser pleno verano, para las 6 de la tarde ya esta oscuro por completo. Entonces, como de noche mucho para hacer no hay -aparte de alguna fogata en la playa-, ajuste mis horarios a los de la luz del sol, y empece a levantarme con el canto de un gallo que vive justo detras de mi choza, jaja!!

Lamentablemente, este anio la temporada de lluvias se adelanto un poco, por lo que hubo dias en que intercaladas con algunas horas de sol radiante, tocaron otras en las que el cielo se venia abajo; sin embargo, aun durante las tormentas, siempre hace calor, y a nadie le molesta tener que caminar unos metros debajo de la lluvia.

El viaje en barco desde las Andaman hasta Calcuta -el lugar desde donde escribo- demoraba cuatro dias... asi que decidi sacar un pasaje en avion. La verdad es que volar no estaba en mis planes originales, pero prefiero que se me desequilibre un poco el presupuesto (que tiene arreglo), y no el sistema nervioso.

Bueno, eso es todo por ahora. Las fotos me parece que salieron un poco oscuras...

Un abrazo para todos desde Calcuta!!

Fernando

Aca les dejo una filmacion que me quedo pendiente de la vez pasada:

La Bahia de Bengala

2007-05-11T01:35:00.000-03:00

Aca marque el recorrido que estuve haciendo, la foto es un poco oscura:

Las "Andaman" son unas islas que estan en medio de la Bahia de Bengala, a unos 1400 km de la costa india, y a pesar de quedar mucho mas cerca de Tailandia y de Birmania, son territorio indio.

Desde el continente sale un barco que demora tres dias en llegar a Port Blair, capital de las islas, y si bien el viaje es medio largo, me tentaron las descripciones que otros viajeros me habian hecho del lugar.

Es cierto que la suerte de los Arostegui que navegaron los mares asiaticos no siempre fue la mejor: a finales del siglo XIX, un tifon frente a las Filipinas hundio la embarcacion del capitan Luciano de Arostegui, tatarabuelo mio; aun asi decidi dejar las supersticiones historicas para los indios... y saque el pasaje!

Poco antes de embarcar, me entere de que las "Andaman" estan pegadas al lugar que fue epicentro del Tsunami: retome inmediatamente las supersticiones y recorde que en la mochila guardaba una estampita de la Madre Teresa, que mama me habia dado cuando sali de Bs. As., y que esperaba sirviera para conjurar todos los peligros de los mares asiaticos, ademas de cualquier maldicion travesti que anduviera flotando por ahi...

De los 1200 pasajeros y 113 tripulantes a bordo del "Swaraj Dweep" (Isla Swaraj), todos eran indios salvo una pareja francesa, un japones y yo.

Al internarse en la Bahia de Bengala, el verde sucio del agua se transforma en un azul profundo purisimo, y a medida que el barco va cortando el mar con el filo de la proa, brota una espuma que mezclada con el azul del oleaje toma un color turquesa espectacular!!!

En el cielo es facil ver pasar algun pez volador; tienen el tamanio de un gorrion y pueden volar distancias bastante largas, hasta que de golpe caen en picada, se sumergen y desaparecen.

La primera noche dormi en la cubierta bajo la luna y las estrellas, y arropado por el murmullo de las olas; tanta poesia se la debo a mi companiero de camarote, un viejito arrugado y diminuto que roncaba como un bufalo.

En este tipo de viajes, las comidas constituyen una especie de acontecimiento especial que ayuda a mitigar un poco la inevitable monotonia, y por suerte el menu a bordo colaboro muchisimo: para el desayuno servian arroz, al mediodia arroz y a la noche... arrooooz!!

El mar produce un embrujo parecido al del fuego: uno puede pasarse horas mirandolo; sin embargo luego de tres dias seguidos metido dentro del agua, el encanto empieza a deshacerse.

Parece que en esta generacion de Arosteguis no se hayan presentes los extraviados genes del capitan Luciano; quizas aparezcan en la proxima...

Un abrazo fuerte para todos desde las Andaman!!!

Fernando

Los que piensan que soy un desgraciado que anda paseando por ahi, mientras ellos estan haciendo un trabajo MUY PESADO... no se quejen tanto!!:

Mamallapuram

2007-05-05T07:18:00.002-03:00

Desde el Mar Arabigo, en la costa oeste del pais, cruce hasta la Bahia de Bengala, en la costa opuesta, y llegue hasta otro pueblo de pescadores: Mamallapuram.

Anoche el calor y los mosquitos no me dejaban dormir; a la 4.30 de la maniana me fui a la playa: tenia ganas de ver trabajar a los pescadores, que salen siempre antes del amanecer.

Todavia de noche, distingui las figuras alargadas de las barcas, que aun esperaban en la arena. En la orilla del mar, descubri la silueta de un hombre solo, sentado en cuclillas delante de una barca, y con la mirada perdida en el horizonte. La cara se le ilumino un momento cuando alzo juntas las manos para encender un cigarrillo. Permanecio en cuclillas por varios minutos. Meditaba? Estudiaba el estado del mar? Elevaba una oracion a algun dios implorando por una buena jornada de pesca?

Nada de eso; cuando aclaro un poco el dia, pude ver el misterioso ritual repetido despues por muchos de los pescadores que duermen directamente en la playa; se trataba de una ceremonia mucho mas prosaica de lo que yo imaginaba: estaban cagando...

Terminada la tarea, el hombre cargo una bola de redes en su barquita, construida con cuatro troncos de palmera atados con una soga, se ajusto el turbante, y con una carrera corta empujo la embarcacion de punta conta la rompiente; despues de chocar contra un par de olas que elevaron la proa casi 45 grados, por fin gano las aguas mansas, y en un instante la oscuridad lo trago.

Quede asombrado con este tipo que se internaba solo en la negrura del oceano, y en las mismas condiciones materiales que un pescador de hace veinte siglos: la embarcacion mas elemental y un remo de palo; ni siquiera llevaba salvavidas.

Dos horas mas tarde, ya con el sol alto, lo vi volver con el bulto de redes que encandilaba de la cantidad de reflejos plateados que desprendia: la pesca habia ido bien! Cuando se bajo de la barca, me pidio ayuda para bajar la pelota de redes, anzuelos y pescados, que dejamos en la arena.

En la misma playa, la noche anterior me habia tocado ver una celebracion bastante curiosa. Rodeada de un gentio, una mujer bailaba sola siguiendo el ritmo de unos tambores medio enloquecidos. Parecia estar en trance, ignorante de todo lo que la rodeaba. Me explicaron que era una ceremonia de agradecimiento (vaya a saber uno a que dios): despues de pasarse muchos anios sin conseguir marido, por fin habia encontrado uno, cuando todos pensaban que ya no tenia ninguna oportunidad de casarse. Yo no me habia dado cuenta de que fuera tan vieja y sorprendido pregunte la edad de la mujer: tenia 22 anios!!

Aca los padres empiezan a buscar matrimonio para los hijos cuando estos tienen cerca de 10 anios de edad...

Un abrazo grande para todos!!

Fernando

Aca les dejo la vuelta a la costa del pescador valiente:

Hampi

2007-05-01T03:23:00.000-03:00

Desde las playas con palmeras, ascendi 500 mts sobre el nivel del mar hasta la antigua capital de uno de los imperios hindues mas importantes de la historia: Hampi.
El tren tardo ocho horas en hacer los 300 km que la separan de Goa, eso significa que avanzaba a un promedio de... 37,5 km/h!!!

Para llegar a Hampi recorrimos un paisaje identico al de los montes tucumanos que hay que atravesar para ir a Tafi del Valle: caminos sinuosos que escalan la montania, entre una vegetacion frondosa y humeda, bordeando precipicios y saltando cascadas.

La atraccion principal de este pueblito es un templo hindu del siglo XVI, construido con unos bloques enormes de piedra completamente esculpidos con figuras de dioses y ornamentos; es espectacular!

Aca todavia se conservan intactos una cantidad de ritos religiosos muy antiguos, y como muchos se celebran en la calle, es facil poder espiarlos un rato; algunas veces el unico turista presente era yo.
Es exitante acompaniar la marchar de sus procesiones hacia algun templo o rio sagrado, caminando al ritmo de los tambores y guiados por una especie de sacerdote; aunque aprender sus codigos lleva un tiempo: un dia fui expulsado de una de estas procesiones por caminar con las sandalias puestas; no me habia dado cuenta de que todos iban descalzos...

En este lugar, la gente es muy supersticiosa.
Una vez me llamo la atencion que siendo Hampi un pueblito diminuto, en una misma noche se celebraran juntos unos ocho casamientos (se festejan en la calle, con una orquesta y bailes); cuando pregunte la razon, me explicaron que el astrologo local habia fijado ese dia como el mas auspicioso para casarse...

En los trenes es muy comun que los travestis (se visten con saris) se acerquen a pedir una limosna, que la gente en general les da. Un dia se me acerco uno, pero no quise darle ni una moneda, entonces el tipo me dio un empujon en un brazo y enojadisimo grito unas palabras en hindi que sonaron como un insulto.
Un australiano, hijo de padres indios, me conto que la gente tiene miedo de negarse a darles una limosna, porque sino los travestis les dice una maldicion terrible!!!

Asi que ahora, ademas de la mochila de 10 kg, cargo tambien con una maldicion travesti...

Saludos para todos!!!!

Fernando

Goa

2007-04-27T02:03:00.000-03:00

Tras doce horas de tren (fueron de noche, asi que dormi bastante), llegue a la provincia de Goa, y en una moto que me llevo termine de hacer los 6 km que habia desde la estacion hasta Benualim, un pueblito de pescadores sobre el Mar Arabigo.

Andar en moto por la India puede no ser una buena idea (ya explique como manejan), y si encima uno va cargado con una mochila de 10 kg en la espalda, en una mano lleva una guitarra, y en la otra una botella de 7up: ni hablar; por suerte llegue bien!!

En cuanto pude acomodarme en un hotelito, sali volando para la playa; despues de veinte dias soportando un calor mortal, corri los ultimos veinte metros hasta el agua mentalizado para recibir el shock helado del Mar Arabigo y su promesa de resucitarme.
Senti que me quemaba los pies, pero no con la arena... con el agua!!!
Es agua tibia, jaja!!!
El color y las olas son como los de nuestros mares.

Goa fue colonia de Portugal hasta 1961, asi que aun conserva ciertos rasgos portugueses: algunas casitas con techos de tejas, algunos negocios con nombres como "Pedro" o "Fernandes", y varias iglesias.
Aca la mayoria de la gente es catolica; pueden verse mujeres vestidas con saris y llevando un rosario colgado del cuello: la verdad es que adoramos al dios del conquistador que nos toco, es una loteria...

Las playas son muy lindas, estan llenas de barcas y de redes recostadas debajo de las plameras.
En el agua es gracioso ver a las mujeres baniarse tapadas de arriba abajo, aunque el banio se limita a sentarse en la orilla; vestidas asi es imposible que naden.

Hay unos paradores muy rusticos, hechos de cania y hojas de palmeras, a donde los pocos turistas que hay van a tomar una cerveza y a ver la puesta del sol. Yo aproveche para probar algun pescado de este mar: Kingfish (ni idea que es, si alguien sabe...) al curry; riquisimo, aunque necesite una botella de agua de un litro para apagar el incendio de todos los dias!!!

Saludos para todos!!

Fernando

De todo un poco...

2007-04-23T08:24:00.000-03:00

Al que no le gusten los animales, mejor es que no venga nunca a la India.
Ademas de las famosas vacas sagradas, los camellos y los elefantes, este pais esta repleto de todo tipo de bichos; algunos muy simpaticos, como la ardilla que filme hace unos dias, y otros no tanto: no bien anochece en Udaipur, el cielo se llena de murcielagos que vuelan apenas a un par de metros por sobre la cabeza de la gente; asustan bastante porque tienen el tamanio de un chimango (con las alas abiertas miden entre 40 y 50 cm); pero como espectaculo es increible!!

En muchas ciudades tambien hay monos; yo siempre habia oido que eran medio malditos, pero un dia me cruce con uno y quise sacarle una foto. Me fui acercando despacito hasta quedar a unos tres metros de distancia; entonces el bicho, a la vez que largo un chillido siniestro y me mostro todos los dientes, pego un salto... y se puso a correrme!!!
Sali rajando como loco con el animal detras, pero enseguida pense que correr era peor porque el mono iba a tomar mas coraje; asi que pare en seco la carrera, lo encare, y con un par de gritos y unos movimientos medio grotescos de los brazos, consegui que diera media vuelta y se fuera... jaja!!

De Jaipur me fui a Bombay, que es una ciudad con unos edificios ingleses espectaculares de finales del siglo XIX (la India fue colonia inglesa hasta Gandhi).
La arquitectura es una cruza entre el estilo clasico ingles (con fachadas de ladrillos desnudos) y la ornamentacion india (arcos, columnas, roscas, etc.).
Por todos lados esta lleno de arboles, y como en muchos barrios de Bs. As., se mezclan las copas de los plantados en una vereda con los de la vereda de enfrente, y uno va andando como por un tunel verde.
Entre la arquitectura, los omnibus colorados de dos pisos, y los arboles con lianas... es como si a Londres le hubiese crecido una selva!!

Bueno, un abrazo grande para todos... y escriban, que siempre leo lo que ponen todos!!!

Fernando

Un coquito para combatir el calor de Bombay!!:

Mas cuentos, fotos y novedades...

2007-04-17T05:41:00.000-03:00

En Jaipur me hice amigote del recepcionista del hotel, un indio estudiante universitario muy conversador. Un dia me dijo que esa noche se juntaba con sus amigos, y que si yo tenia ganas podia ir con ellos. Fui, y de paso lleve la guitarra.

Seriamos cuatro o cinco que descalzos nos sentamos en una alfombra delante de un altarcito hindu. Enseguida me pidieron que sacara la guitarra; estaban enloquecidos con el instrumento, pero me di cuenta de que habia algo raro: uno lo acosto boca arriba sobre sus rodillas y, como si fuera un tambor, golpeaba las cuerdas con las palmas de las manos; otro lo agarro al reves, con las cuerdas aplastadas contra el pecho. Pense que me estaban tomando el pelo por ser extranjero... pero la verdad es que nunca habian visto una guitarra!!!

Se mataban de risa con los chistes mas sencillos, era gente muy inocente.
Como querian que cantara algo en ingles, pense en lo mas facil: Los Beatles, pero no los conocian...

Despues conversamos un buen rato sobre varias cosas, y me impresiono mucho cuando contaron -con bastante resignacion-, que los padres ya habian arrreglado sus respectivos casamientos con la hija de alguna familia respetable. Me dio un poco de lastima porque me parecio que era una tradicion que ni siquiera a ellos mismos convencia demasiado.

Ahora estoy en Udaipur, en un hotel con una vista increible sobre un lago. Es una ciudad construida sobre la montania, asi que las calles son todas en subida o en bajada, con pendientes bastante pronunciadas, y cada tanto... se ve pasar un elefante por ahi!!

Saludos para todos!

Fernando

PD: Les dejo un pequenio ejemplo de la fauna india:

Jaipur

2007-04-12T07:25:00.000-03:00

La principal atraccion de Jaipur es su parte antigua, que se conoce como "The pink city", porque esta toda pintada de rosa. Debe de tener dos kilometros de largo por uno y medio de ancho, y esta rodeada en casi todo su perimetro por una pared alta, interrumpida cada tanto por alguna puerta gigantesca de arco apuntado, que hace de entrada y salida a una marea infernal de gente, camellos, bicicletas, vacas sagradas, rickshaws...

Lo que tiene de especial esta parte antigua, es que dentro de sus murallas el espacio esta integramente dedicado al funcionamiento de un bazar; no se cuantos en el mundo habra tan grandes.
Una avenida doble mano (con un trafico delirante) lo atraviesa de punta a punta, y de ahi se desprenden una infinidad de calles, callecitas y callejones... algunos solo para valientes!!
En locales diminutos, pegados uno al lado del otro, y atestados de mercaderias, esta en venta todo lo que alguien pueda imaginarse; los mas llamativos son los que venden generos de colores, que cuelgan cubriendo todas las paredes, y hasta del techo. Se camina por unas veredas angostas esquivando bolsas de granos, cabras, sartenes gigantes con aceite hirviendo, montanias de pimientos colorados... y miles de cosas mas!
A cada paso, de entre la multitud van apareciendo los personajes mas increibles: algunos parecen salidos de algun cuento de Las mil y una noches!!: un tipo esqueletico con la cara arrugadisima, que camina descalzo apoyado en un baston de palo, vestido apenas con un trapo enroscado en la cintura y con un turbante blanco; otro tipo con la cara negra, una barba blanquisima, y un punto naranja en la frente; mujeres con saris de miles de colores, que caminan llevando tinajas en la cabeza; otras mujeres tapadas de arriba abajo con tunicas negras y solo los ojos al descubierto; uno por ahi toca la flauta, otro toca el tambor...

Pero la multitud camina despacio, nadie va apurado: por eso parece que hubiera una especie de desajuste de velocidades entre el ritmo lento que en general llevan los indios... y el ritmo frenetico del trafico!!!

Uno mas de los miles de misterios indescifrables de la India, jaja!!

Aca les dejo una breve filmacion de una de las calles del bazar... mas que nada se ven mujeres, porque era una calle de venta de telas (esta calle justo es medio oscura):

Nueva Delhi y Agra

2007-04-10T00:55:00.000-03:00

Nueva Delhi no es una ciudad, es una pesadilla siniestra (ya me habian avisado algunas personas).
Para hacerse una idea del paisaje, solo hay que imaginar la cuadra mas sucia y sordida de Constitucion y extenderla a todo el resto.
Tan aturdidora como la arquitectura es el trafico: por la misma senda, junto con las penas y las vaquitas (sagradas), van autos, gente, bicicletas, perros, rickshaws (son unos carritos que transportan a uno o dos pasajeros, y son tirados por una motito o una bicicleta).
Los codigos que rigen el trafico son indescifrables; no parece existir ningun tipo de orden, aunque, misteriosamente, nunca nadie choca; algo asi como las hormigas en un hormiguero revuelto.
En esta ciudad, el espectaculo esta en la gente: por todos lados se ven tipos con turbantes y las barbas mas increibles; tambien es impresionante el contraste entre lo gris del entorno y los saris (tunicas de las mujeres) de colores rabiosos, y siempre impecables.

Escapando de Nueva Delhi, llegue a Agra, la ciudad donde esta el Taj Mahal. Un emperador mongol mando construirlo cuando se murio su mujer preferida, y ahora los dos estan sepultados ahi dentro.
El edificio es increible; debo de haberme quedado casi tres horas. Si el lujo es guarango, el Taj Mahal es la excepcion de la regla.

La verdad es que me divierto con cualquier cosa, por ejemplo, en ver la tecnica que usan para comer: tienen un plato con arroz, y en un costado algunos condimentos; de a poco van mezclando todo con los dedos de la mano derecha, hacen una bolita y se la llevan a la boca, hasta dejar el plato que parece recien lavado!!
Toman agua del pico de la botella, pero sin apoyarsela en la boca, como los que toman vino en bota.

En cualquier momento pueden pasar cosas increibles: ayer abri la ventana de mi cuarto, y sobre la baranda del balconcito habia parado un mono!
Algunos rickshaws tienen equipo de audio, y muchos lo ponen a todo lo que da, igual que algunos salames en Bs. As., pero es gracioso ver ese cacharrito miserable con un estereo que parece mas potente que el motor; hoy me llevo uno de esos... con Shakira sonando al maximo!!!

Ahora estoy en una ciudad que se llama Jaipur.

Se me esta haciendo un poco dificil poner fotos, por eso mando pocas... pero ya lo voy a solucionar!

Saludos!!!

Dia cero

2007-04-06T03:12:00.000-03:00

El dia empezo raro ya desde el principio.
A las ocho de la maniana me fui a Tea Connection, el bar de la esquina de casa, a tomar el desayuno. Al llegar al local me encuentro con que, a un metro de la puerta de entrada, esta desparramado sobre la vereda el cadaver de una persona, tapado por una sabana blanca, y custodiado por dos policias.
El mozo me conto que era una viejita que se habia tirado desde el quinto piso, hacia apenas cinco minutos; y que el portero del edificio se habia quedado con un shock nervioso porque la seniora, en su caida, paso rozandole un hombro, mientras el barria la vereda.
La verdad es que toda la emocion con la que me habia levantado de la cama, se esfumo en un segundo.
En fin, pobre seniora...
Despues de las despedidas de rigor y las infaltables recomendaciones, sali para el aeropuerto.

En Ezeiza embarcamos un poco mas tarde de lo fijado, porque por el altoparlante estuvieron una media hora tratando de localizar a un pasajero que faltaba, un tal Vicenzo Pacifico. Deben de haberlo llamado unas ciento veinte veces, pero el tipo no aparecia: "Per favore, il pasagieri Vicenzo Pacifico...". Ya estaba harto; al aeropuerto hay que llegar tres horas antes y encima despues me esperaban 24 hs mas de viaje, asi que francamente empece a detestar a Vicenzo Pacifico.
Por fin embarcamos; el avion iba repleto, solo quedo vacio un asiento a mi izquierda: era el de Vicenzo Pacifico, dijo la azafata!!!
Pobre Vicenzo, al final me dio un poco de lastima, pero lo cierto es que pude estirar las piernas bastante bien durante las doce horas hasta Milan.

El aeropuerto Malpensa quedo un poco antiguo, parece de la decada del 50, con los pisos de baldozas tipo mortadela, y una arquitectura medio Bauhaus; la verdad es que Ezeiza esta muy bien.

A las tres horas de espera que me tocaron en Milan, las aproveche para hacer una siesta italiana, y entre suenios y pesadillas (depende del caso) se mezclaron Federico Fellini, Franco Bonamico, Nino Rota, Ezequiel Zamagni, Aldo Sessa, Marcello Mastroianni, y "Filippo, buenas tardes...".

Despues me subi a otro avion, y tras ocho horas mas... llegue a Delhi!!!

P.D.: Feliz cumple Gaby Bonora!!